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出门在外也不愁单反数码相机入门攻略 知识之窗
19:45 阅读 461 评论 8字号： 大 中 小O、什么是单反相机？单反(SLR)是单镜头反光（Single Lens Reflex）相机的缩写。即只有一个镜头，且镜头后有反光镜将来自镜头的光线反射到五棱镜，经五棱镜折射到取景器窗口。这样，拍摄者通过
取景器可看到来自镜头的 影像了。当快门按下时，反光镜会迅速升起，来自镜头的光线此时直接照射在胶片上，从而完成拍照。在 数码相机中，CCD 或者 COMS 感光器件代替胶片来捕捉影像。在理论上，人眼看到取景器中的与感光器 上的影像完全相同，这是单反相机的最大优点。（对于具体产品，某些取景器中看到的影像面积会稍小于 感光器上的成像。）单反结构图取景和拍摄示意图 对于现在的数码单反和普通数码相机来说，除了体积和取景不同外，最大的差异就是感光器的大小了。 见下图，面积最小的三个颜色是普通数码相机所装备感光器的实际大小，而大的那些都是数码单反装备的， 感光器偏小将直接影响到成像质量，这也是普通数码相机的成像质量不如数码单反的更本原因。虽然这不 是绝对的，理论上普通数码相机也能装备大面积的感光器，但现阶段还只有索尼 R1 一个例外。 注：莱卡 M8 采用了 27 x 18 mm 的大面积感光器，大于中低端数码单反的感光器，但其售价超过四万元， 怎么也算不得普通数码相机了。一、你需要一套单反相机么？单反只是一种结构，并不代表专业，如同我们不能说摩托车比自行车更专业，使用单反相机拍摄也不 能必然带来更好的照片。作为一种工具，单反、旁轴或者小ＤＣ不存在谁比谁更专业的问题。 对于摄影来说其专业体现在照片上，照片的水准则表现在思想内涵和对焦、曝光等技术指标上。技术 指标是为思想服务的，它们会影响思想的表达，却不能让思想闭嘴，失去思想的技术指标，却只能是一堆 美丽的垃圾。 对于相机的专业则体现在指标和做工上。专业相机往往用来满足专业需求，如果你的需求是１，那么 你并不需要一台能力３的相机，因为为了使它满足你的需求，必须付出３的价钱并学习２的知识，这显然 是一种浪费。花１的价钱，学习１的知识，同样能满足你的需求。前者除了满足你炫耀或自我折腾的欲望 之外，实在不是一种好的选择。 不要购买你不需要的相机，如果对此你缺乏概念，这里有一个很简单的检验标准：如果你没有完整阅 读过想购买的数码单反的说明书，并看懂了一半以上，请不要购买。 即使你很有钱，或者想要拥有一台高端相机，那么随着市场细分的深入，高端ＤＣ市场也正在形成， 很快在价格上低端单反低于高端ＤＣ将成为普遍现象，那些精巧、纤细的产品也许远比大而无当的单反更 适合你。选择单反不仅仅是相机大点,能选择更多的镜头,往往还代表你将面对一大堆的配件而无所适从 全副武装的 ． 佳能Ｆ１。 以上说的好像都是单反的问题，那么下面就讲一下单反能给你带来什么好处吧。 １、画质提高。只要不是用太差的镜头，或者在极端恶劣的情况下使用，比如大光圈逆光之类，大多 数单反相机系统拍摄的照片会比普通数码相机的照片质量好。这种好主要体现在，由于感光器面积变大， 照片的细节更丰富，感光器采集信号的噪音会减少，这直接导致高 ISO 下画面躁点减少。另外，由于可更 换镜头，如果选择成像质量高的镜头，并能充分利用其特点，就能得到更精彩的照片。 ２、速度更快。机器启动更快，快门延迟更短，连拍更快，数据传输快，这些硬件指标都会比普通数 码相机更好。机身的操控性也会更好一些，并因此支持更快的操作。 ３、更好玩。作为玩具，单反由于可以更换镜头和选配许多配件，显然更好玩，因此有人买单反就为 了玩镜头，并以此为乐、为荣。二、你需要胶片相机么？和冒进相对应的就是保守了，复古当然也是一种保守。胶片相机当然还算不上古老，只是有些老态而 已，不是还有一句夕阳无限好么。除了虚无缥缈的格调之外，胶片机还有一些数码相机不具备的优点。 首先，胶片相机的发展比数码相机要完善。比如在高端便携机这一领域，数码方面上市的只有理光 G R DIGITAL 一款，胶片机则有数十款可选。即使是不在高端之列，价值只有 500 元的奥林巴斯 μ2，其成 像质量也可以把所有 DC 打趴下。胶片机的完善还体现在功能和做工上，手感和操控性甚至美观程度都远 超大多数数码机器。价格方面胶片机也更平易近人，除了莱卡这一特例，其他主流品牌没有超过万元的机 型（135 领域）。其次，底片的感光能力还是超过数码设备的，不论是在分辨率还是色彩方面都是如此。而品种多样的 胶片，也给我们提供了更多的选择和乐趣。虽然胶片已经在逐步停产，但现有的品种还是足够玩一阵子的。 正是因为以上两点，很多从数码入门的人，玩来玩去又一头钻进胶片机里出不来了。你到色影无忌看 看，就会发现这样的人并不少。所以在购买昂贵的数码单反前，一定也要抽时间了解一下胶片机，最好能 借一两台来玩玩。如果买一两台问题也不大，胶片机便宜，而且只要你选的机型不是太低端的话，转手也 不是很难的事情，而且没准还能赚点钱，这也是数码比不了的。 另外，从胶片机入手，特别是从手动定焦镜头入手，一开始虽然难一点，但绝对是学习摄影的捷径。 对于快速理解光圈、景深、快门、曝光、空间感、镜头感、物体的光学特征等都大有助益，这些又都是理 解摄影的基本要素。而如果从数码相机入手，理解这些则要难一些，有些甚至会被忽略很长时间而不自知。 更为重要的是前者相当于建立了一个检验水准，对以后上手其它机器大有助益，由于标准已经确立，你能 准确衡量出那些机器的优缺点。对于现在的绝大多数数码单反系统来说，都无法超越一台尼康 F3+50MM/ 1.4+专业负片构建的摄影系统。 选择胶片机也有问题：找到可靠的冲底片的图片社越来越艰难；靠图片社出照片就更没谱了，要有一 台自己的底片扫描仪，这样才能看到真正的胶片效果，这将是一笔最少两千元的投入；随着部分胶片停产， 剩下的胶片都在涨价，这将是一笔长期的花销，加上冲卷费也是不小的金钱消耗；胶卷的保管、携带也是 一个不大不小的问题，反正多次过Ｘ光机是不行的。总之用胶片虽然操作性和成像效果会比数码好，但也 麻烦了很多。三、拥有单反相机的必要准备１、有钱。 拥有数码单反决不是买台套机就完，如果你满足于用套机镜头，那么买单反就是一个错误。入门级单 反的套头品质往往很差，用它拍摄照片的素质甚至不如好一点的ＤＣ，当然你会很快发现这一点，但这样 的镜头你卖得再便宜也没人要。比如网上经常可见四五百抛售全新佳能４００Ｄ套头的，始终是乏人问津。 作为一套拍摄系统来说，还有什么存储卡、备用电池、三角架、相机包等等，哪样也少不得，都要购 买。而且如果第一次买得不合适，需要再次甚至反复投入金钱，到那时，你就会发现自己其实买不起一整 套单反系统。俗话说，上贼船容易，下贼船难，有人无所谓，有人可能就要难受死了。 那么一套数码单反系统到底需要多少钱？如果一台机身价格 6000 元，那么你的预算最少应该是机身 的一倍，即 12000 元，而把预算调整到 18000 元甚至更多则会更加合理。 ２、有思想。 正如我们在本文开头所说的，你一定要对单反相机的方方面面有所了解，这样的购买才会有的放矢， 在满足你需求的基础上不浪费钱。而在其后的使用中，你也需要这些基础知识来指导使用，这样才能发挥 单反的全部能量，而不仅仅是浪费金钱。 首先，必须阅读欲购机型的说明书，当然为了对比和选择，可以有选择多看几个机型或品牌的说明书。 以下是主要数码单反生产厂商的说明书下载地址。 ．佳能下载中心 ．尼康用户手册 ．适马技术文档．索尼产品说明书 ．富士相关下载 ．奥林巴斯说明书下载 ．宾得产品介绍以下是一些相关的评测网站。 ．国外评测网站（懂英文者慎看，中毒了就不是买台入门单反那么简单的事情了） ．迪派影像（有一些入门类的专题还算可以，国内的网站评测往往是要收钱或者奔着收钱做的，所以只能 参考，不能当真） ．色影无忌（有大多数机型的专题贴，很多人的用机体会，但个人感受会有失偏颇，彼此争吵又很混乱， 要注意甄别） 最后对摄影要有所了解， 色影无忌有一些文章不错可以参考，更重要的是要阅读一些摄影书籍。比如： 《纽约摄影学院摄影教程》、美国国家地理的《实用摄影手册》、ＤＫ的《全新摄影手册》这些买一本就 行了，其中“纽摄”虽然有名对很多人却可能有些废话太多，而且还那么贵，所以除非你已经立志成为摄影 家，还是买后两本更实际一些。《A· 亚当斯论摄影》是每一个想拍一些像样照片的人最应该看的书，对于 购买单反的人来说，必读！ ．纽约摄影学院中文网 更多书籍请到附录中的推荐读物中选择。四、镜头比机身更重要标准镜头是入门的最好选择,因为它价格低廉,成像质量优异,可以帮你迅速建立镜头标准. 机身究其根本其实就是一个一端有孔，其他地方密封不透光的黑匣子，它能影响照片品质的地方并不 很多。当然在数码时代，感光部分被固化在机身上，让机身的影响力增加了不少，但相比之下仍然不如镜 头重要。所谓玩摄影，玩器材的基本是玩机身，而想玩照片的却一定要从镜头入手。 由于光线是透过镜头照射到感光部分来形成照片，因此镜头稍许的改变也会对照片产生决定性的影 响。降低机身档次只是降低了操作的方便性，降低了做工，而降低镜头档次却会直接导致照片品质的降低。 比如那些购买入门套机并长期使用的人，那些用千元左右的副厂长变焦镜的人都是在糟蹋东西，因为那些 镜头拍出的东西甚至不如很多 DC！但反过来，如果把一颗定焦大光圈镜头装在入门机身上，价格不一定 增加多少，但素质已经保证在水准之上了。因此，我们在选择单反相机时，应该先对各厂家的镜头有个大 致的了解，并以镜头为决定因素来考虑最终的选择。 机身数量较少，定位较清晰，彼此档次拉的比较开，甚至佳能和尼康的相机都是交错分布，刻意避免 的机型的直接竞争，因此选择相对容易，而镜头则复杂得多了。 选择镜头要遵循这样两个原则： 1、买得起原厂的不要副厂的，买得起德国的不要日本的。 所谓副厂就是一些镜头生产厂家为各家机身生产厂商制造的配套镜头，这些镜头往往看起来价廉物 美，成为入门者的首选器材。但是用起来就会再次发现一分钱一分货的道理，而对照片的不满意又会转嫁 到器材上，于是副厂头往往成为并不冤枉的替死鬼。折腾下来，损失的是金钱和更长的摸索时间。因此， 除非真的卖不起，否则还是买原厂头吧。至于后半句，在数码时代已经成为一句空话了，除非你能接受手 动对焦，那样通过转接环，佳能、索尼/美能达、宾得等机器可以使用莱卡和蔡斯的手动镜头，它们的效果 是超越原厂镜头的，价钱也可能更便宜，只是使用起来比较麻烦了。2、能用恒定光圈的不要可变光圈的，能用定焦的不用变焦。对于变焦头来说，确定它们品质有一个很简单的原则，恒定光圈也就是在变焦的同时最大光圈恒定不 变的比变焦时最大光圈需要变化的要好。另外，恒定光圈也往往代表着更大的光圈。以上基本都是要求花 钱的，如果说原厂镜头将比副厂镜头贵一倍的话，那么恒定光圈头也可能会比非恒定光圈头贵一倍。那么 有没有少花钱而获得高品质的方法呢？答案是肯定的，那就是定焦头。 大多数变焦头光圈最大也就到 2.8，而对于常用焦段的定焦头，最少也是 2.8。更重要的是，同样的 2. 8 价格却差多了。比如：佳能 EF 24-70mm f/2.8L USM 价格一万一千元，而 EF 24mm f/2.8、EF 35m m f/2、EF 50mm f/1.4 USM、EF 85mm f/1.8 USM 这些镜头加起来，也还不到一万一。 定焦头看似使用不方便，但说实话，平日自己拍照片又有多少是必须拍的呢？抛开价格不谈，定焦头 体积小、成像质量好、对镜头感的培养更是大有帮助，可以说用好了定焦头转用变焦头没有任何障碍，但 会用变焦头却不一定能玩转定焦。对于入门者来说，定焦是最好的选择。一开始也不用多，买一两个镜头 即可，边学边拍边摸索，再慢慢调整自己的镜头配置。 延伸阅读：《谈谈怎样选用单反镜头》、《从实测看数码镜头选择》、关于一机一镜的四篇文章五、相机及镜头厂商简介１、佳能 Canon 与尼康 Nikon 佳能是日本工业振兴的代表企业之一，以它和尼康为首的日本光学企业从欧洲企业手中全面接管了照 相机产业，事实上照相机也正是在他们手上才真正普及到大众手中，成为人人都用得起的玩具。 在 135 单反相机领域其实一直是佳能与尼康的两强争霸。最初尼康依靠严谨的做工、良好的机身操控 性、较好的光学质量占有优势。佳能在正面难以撼动尼康地位的情况下，只得求新求变，于是率先将机身 电子化，并在 1987 年抛弃了 FD 卡口，转而采用全电子化的 EOS 卡口。此举对佳能的负面影响不可谓不 大，却也一举树立了佳能的优势，在其后的二十年间尼康的抱残守缺让佳能逐步把卡口的优势化为了胜势。 别的不说，佳能的 EOS 机身通过转接环几乎可以接上绝大多数其它厂商的 135 镜头和 120 镜头。就 连尼康在自己机器上无法测光的老镜头，转接到佳能 EOS 机身上，都能能照常测光甚至可以提供合焦提 示。EOS 系统的先进性由此可见一斑。在数码化大潮中，很多传统厂商被淘汰，大量传统铭镜面临闲置的 困境。而如今通过电子转接环这些镜头都可以再佳能的数码相机上重放光彩，佳能的前瞻性不得不让人佩 服。 其实佳能和尼康代表了两种思想、两种态度，先进的虽然方便，传统的却也更有味道。做工好、用料 实在依然是现今尼康的特点，但固步自封无异于自杀，持重的尼康也在寻求变化了。 12 月 1 日在中国正式发售的极低端单反 D40 为尼康引来骂声一片，因为它低端到取消了镜头驱动马 达，而导致尼康的传统镜头将无法在 D40 上自动对焦，而只有专为数码相机设计的 AF-S 镜头和已经停产 的 AF-I 镜头才可以正常使用。另外，大量副厂头也将无法在 D40 上使用。虽然很多人骂，但我认为尼康 终于走出了革命性的一步，由 D40 开始掀起了卡口革命，比佳能晚了二十年的革命。（EOS 系统就是镜 头自己驱动对焦。镜头驱动对焦比机身驱动对焦有着噪音小、驱动能力与镜头更匹配等优点。） 关于尼康的卡口变革，和其与佳能竞争下的市场局势，还可以写很多东西，对于入门者来说，尼康此 次卡口革命有低端启动，会带来哪些物美价廉的入门机器？佳能针对尼康的变化，将采取什么样的应对， 都是值得关注的。总之，在当前的数码单反市场上佳能占据优势，而尼康正在打造自己的 AF-S 系统与其 抗衡，最新的 D40 则是革命的第一炮。 ２、索尼 SONY 索尼是世界范围内数一数二的家电企业，也是世界第一的摄像机生产企业，他还掌握着 CCD（电荷藕 合感光器）制造的核心技术，尼康就一直在采用索尼的 CCD。因此索尼在收购了柯尼卡美能达的相机生产部门后，加上自己原有的与世界顶级光学企业蔡司（ZEISS）紧密合作关系，其已经具备有成为数码单反 领域第三种力量的理论条件。 但是如何将这些要素整合在一起，还需要精力、时间和运气。从索尼现在仅有的数码单反 A100 上看 不出太多东西，因为 A100 其实是一个延续自美能达的机型，目的只是证明索尼可以，并不能代表其全部 的发展方向。而在佳能和尼康的竞争已经进入价格战的局面之下，索尼是否还能继续保持以往生产高端产 品习惯，值得我们关注。虽然 A100 的价位依然保持了较高水平，但那同样只是一种姿态。我们有理由对 索尼抱以较高期望，最近市场上已经传言，索尼的后续机型将是全幅配置，如果这是真的，价位又在相对 合理的水平（索尼没必要在开拓市场阶段，推出一款超过两万元的全副供着，我们可以预期一万五以内， 甚至一万出头的价钱），则必将一举颠覆现有市场结构。索尼也将因此明确自己老三的地位，并向尼康佳 能发起挑战。 ３、适马 SIGMA 适马公司本来就是一个普普通通的镜头生厂商，为佳能、尼康等单反系统提供“价廉物美”的副厂镜头， 但是有一天它遇到了 Foveon X3 （一种先进的感光系统，能提供最接近真实的色彩再现） ，一切都改变了。 适马公司意图凭借 Foveon X3 从镜头生产商变为系统提供商，并且也推出了两台采用 Foveon X3 单 反机身。很快次系列的第三款机身 SD14 也将上市，还会有一款便携机同时上市。但是适马的产品线还是 过短，产品不够丰富。而且由于机身也是采用别人（佳能）的，所以每一款也很难成为经典。毕竟能为 Fo veon X3 而选用一家小厂系统的人并不多，再加上推广的力度不够，适马始终摇摆在市场边缘。这让很多 人为 Foveon X3 感到惋惜。 那款便携机型倒值得关注，因为它将采用大幅面的感光器，而价格将在六千元之下，如果此款机型引 发相关厂商跟进，则必将对低端单反产生压力。 适马的镜头在幅厂头中是唯一具备超声波马达的产品，也因此成为很多人在原厂镜头之外，第一备选 的镜头品牌。毕竟，比原厂同等镜头便宜多了。但是，便宜也是有代价的，适马镜头的机械性能一直被人 诟病，当然某些型号也还算不错。 ４、莱卡和蔡司 莱卡把旁轴市场搞成了自己的家天下，顺便插足单反推出了自己 R 系统，只是架子大价格高，买账的 人不多。进入数码时代，莱卡给自己 R9 配了一个数码后背 DMR，也算跟上了数码大潮，只是价格更离谱 到十万元的层次，结果大家只能是听听而已啦。 蔡司培植的康泰时停产后，蔡司又开始为索尼和尼康提供单反镜头，但型号都不多，而且价格贵了许 多。看起来蔡司和索尼的合作应该会长远一些，或许以后蔡司自己的蔡司依康数码旁轴系统还要依仗索尼 提供 CCD。至于它和尼康的合作，不太知道其中原委，也许只是单纯卖镜头。 市面上还有很多打着康泰斯品牌的蔡司镜头，它们都可以通过转接环在佳能机身上使用。如果你不闲 手动对焦麻烦，算是一种价廉物美的选择。 最后，蔡司在复活蔡司依康旁轴系统后，正在筹划和莱卡打一场数码旁轴大战，而莱卡的数码 M8 则 已经推出了。只是，如果他们不把机身的价位降到万元以下，谁打死谁也和我们没多大关系。 ５、其他厂商 系统生产商宾得、奥林巴斯，镜头生产商腾龙、图丽，还有跟着起哄的富士、柯达，他们的产品都缺 乏大的特点，但也不乏一些小特色。个人觉得为一些小特色而选择二线厂商的系统有些不踏实，因此除非 看到真的东西就是特别喜欢，还是避免选择这些厂商的产品吧。当然，你完全可以去他们网站或者去专卖 店（如果找得到也有样品能摸的话）实地看看，感受一下。喜欢了就买，反正正规出厂的东西，总是能用 的。六、购买时的注意事项１、确定购买某一机型请确保对它已经有了一定了解，请务必阅读过其说明书，看过评测文章，最好还曾 实际使用过，最少也应该摸过。比如可以不带钱，去卖场仔细看看。 以下为参考网站 中关村在线 走进中关村 存储设备 走进中关村 数码设备 太平洋电脑数码世界 ２、在哪里买？ 首选的购买地点是摄影器材城，因为这里价格相对透明，由于顾客多是多少了解一些相机的，交易过 程中的猫腻也就少一些。 北京：五棵松（北京摄影器材城），所谓五棵松其实在五棵松北面一站多地的集美家具城旁边。乘坐 公共汽车的话在定慧桥下车，器材城就在定慧桥东南角上。马莲道，在西客站南广场向南两站地的马莲道 茶叶城的四楼，商家比五棵松少些。 上海：环龙，就在火车站东南角，乘坐地铁在四号出口出来即到。注意：由于装修，2007 年 1 月 21 日—3 月 20 日环龙将暂停营业 。星光，在鲁班路斜土路口，由于是新搬迁的规模比环龙要大，但是价格 也要高一些。 广州：圣贤，在大沙头二马路，也就是海印电器城北边（离珠江更远的一条街上）。这里差不多是中 国二手相机最便宜的地方了，最少报价是最实在的，这里报四千五的镜头，到北京就会涨到五千二，虽然 最后拿下来的价格可能一样。 另外，成都好像也有摄仪器材城，但是没去过不知道怎么样。其他城市也会有所谓的摄影器材城，但 如果经营器材的商家只有个三五家，那这三五家恐怕都是黑店了。至于深圳虽然没有摄影器材城，但是在 华强北路万商电器城由几家经营水货为主的店铺，价格是便宜，服务也真差，自认为外交能力一流的，可 只管去无妨，不行的，还是去赛格找家专卖店看看吧。 除了器材城电脑城也有很多卖数码相机的，但是，一电脑城卖相机的，镜头和配件往往不够全；二价 格相对要高一些；三呢别的城市不知道，北京的电脑城简直和龙潭虎穴有的一拼，你一进去就能听到满耳 朵大哥大姐的被你们家亲戚围住了，问价格能吓你一跳，外面卖三千他敢报两千五，反正就是千方百计忽 悠你掏钱，当然最终你花的钱一定不会比比的地方少，还很可能买回一堆没用的伪劣配件，如果你坚持只 买那一件两千五的东西，那你不但买不到，还有可能挨骂。 最后还有一个购买渠道就是网络。网上商城既可以查价钱，也可以买东西，只要你放心。淘宝算一个， 新蛋也可以，只是贵点。还有比较专业的锐意、艺联。二手购买呢则有色影无忌二手论坛 、蜂鸟二手交易 系统 。3、购买过程中的注意事项 如果选择的是佳能、尼康之类的大品牌，并且在比较大的商店购买，只要看清楚包装完整、附件齐全、 开机正常，可直接拿回家再仔细测试。如果是边缘品牌则要携带笔记本在选购时对机器进行测试，因为也 许店家只有一两台机器，一旦机器存在问题，退换都很麻烦。 测试只有两项，感光器是否有坏点等残缺和对焦是否准确。测试方法其实也简单，就是拍摄几张照片， 其中要有大面积纯色的和大光圈拍摄的小景深照片。将照片导入笔记本，放大后观看，照片上没有固定位 置的亮点或暗点及其他残缺，也没有焦点偏移就算过关。七、配件的选购１、存储卡 CF 卡的防护性能是远超过 SD 卡，这也是它之所以被绝大多数数码单反选为存储卡的原因， 数码单反基本上都没有配备存储卡，而和普通小数码相机相比，存储卡对于数码单反的重要性也要大 的多。首先由于数码单反基本上都用 RAW 格式拍摄，每张图片都在 10M 左右，甚至更大，这就要求存储 卡要大。其次，因为拍摄的图片数据量大，存储卡的存读速度也要快，否则能连拍多少多少张就成了一句 空话，拍摄速度自然也无法达到机身的标称。 容量上推荐 2G 卡，或者两张 1G 的，当然有钱买两张 2G 的更好。速度上应该选择标称 80X 或者以 上的产品。 大多数数码单反都是使用 CF 卡，在 CF 卡中 SanDisk 应该是第一选择，只是市场上假货太多，购买 时要注意甄别（详情见《如何识别正品 SanDisk CF 卡》）。至于 LEXAR 太贵了，买得起的，应该就不 买入门单反了。强烈建议不要购买其他品牌的ＣＦ卡，以来型号混乱，一一搞清楚太麻烦，不靠清楚又很 可能上当，而且很多品牌都有人反映使用中出现故障，有的是卡有问题，有的则是与机器的兼容不好。总 之要省心方便认准 SanDisk 就行了，只是千万别买到假货！ 还有个别数码相机也支持 SD 卡，SD 卡其实没啥好选的就买 Kingmax 的就行，不过它现在有三个系 列，应该选择白金或高速卡，具体可见 .cn/30/306666.html。 ２、电池 品胜是比较有名的国产电池品牌，几乎所有型号数码相机用的电池他都生产。 电池在器材城就比较贵了，如果能找到专卖配件柜台，价格还能实在一点，否则就去电脑城找专门的 电池柜台买吧，反正一块电池不应该超过 100 块钱。切记，不要在卖相机的店买电池，哪怕他们把自己的 电池吹上天也不要买，太贵了。 ３、包国家地理的外摄包，结构看起来还不错，只是顶着一个 LOGO，有些烧包 如果一机一镜的话，而你又不是经常去野外的话，没有必要用专门的相机包。因为，你背个大相机包 满世界乱晃，别人都会躲着你，想拍的东西就未必拍得到了。所以随便找个大点的包，把相机仍里面就行 了。 如果确实要买包，很不幸大多数相机包都丑的可以。现在市面上有种打国家地理牌子的包，还不错， 不过可能是因为人家专业，个头都比较大。或者你买个一百多块钱的普通包，也就算了。其实只要做工好， 能背住就行了。 上面的基本是必需的，从脚架开始就是选购了，建议这部分内容先不买，用一段相机之后，觉得有必 要再买。 ４、脚架 脚架分独脚架和三角架，功能一样都是稳定相机的，如果你拍东西总是虚的，或者说雾蒙蒙的，装上 脚架试试，或许就能清楚很多。拍风光、花草（微距）的人是必须用三角架的，而其他可用可不用却想用 的，就买个独脚架吧。 脚架个人认为没必要买国外产品，国内的质量已经相当不错，价格也便宜。一般碳纤维的不到两千块 钱，铝合金的则大约再便宜三分之二。推荐百诺，因为我用的就是他家的铝合金独脚架，不到二百块钱， 大多数时候当拐杖使，也没出什么毛病。用脚架还涉及一个云台的问题，也就是用来连接脚架和相机，并让相机可以自由拍摄的装置。三脚架 一定要用云台，那么独脚架有必要用云台么？我认为还是有必要的，首先有云台相机装卸快捷，其次取景 拍摄方便，最后好的云台有减震能力。 那么云台买什么样的呢？我觉得国产的也就够用了，四五百就能买到能用的。推荐冈仁波齐，买最小 的３号就行了，加快装板要两千多块，但还算物有所值。 ５、闪光灯 我从来不用闪光灯，并且认为用闪光灯的人比我水平高多了，所以这一节也就没啥意见了。 ６、数码伴侣 所有数码伴侣在我看来都是骗钱的，三四千一个，有那钱直接买台二手笔记本不就完了，虽然沉点， 但是看个图、写个字还方便多了呢。即便真的想要一个小盒子存照片，也完全可以二百多块买个带复制功 能的硬盘盒，然后再五六百买块硬盘装进去，用起来和数码伴侣没啥区别。没准硬盘还更好、更稳定呢。不到二百块钱的硬盘盒，一样可以直接从相机中备份照片。 ７、滤镜 所有滤镜都损害成像质量，所以请慎重选用！买个便宜滤镜拧镜头上，并美其名曰保护镜头的做法， 尤不可取！如果要用滤镜，在这里可以推荐一个品牌——B&W，其他品牌就不要考虑了。（滤镜对于风光 摄影在某些情况下是必须的，但用入门级别的数码单反拍摄风光有些太不认真了。最少也应该搞个 120 去 玩，其实可能还更省钱。这些自然也不在本文讨论的范畴了。） ８、测光表 测光表最大的作用就是建立一个相对客观的测光基准。不同相机的内置测光系统测量同一场景的光线 数据是会出现偏差的。如果你有两台相机，而你又是一个认真学习的人，每次拍摄都会记下曝光数据，尝 试着在自己头脑中将光线量化。那么这两台相机很可能将提供给你两套不同的光线量化标准，让你陷入混乱之中。比如：尼康的机器相对于佳能的机器普遍欠曝，这已经是大家习以为常的现象了。 即使你只使用一台相机，如果这台相机的测光与标准存在偏差，那么你在头脑中建立的光线量化系统， 也将是有偏差的。如果你换用别的相机，恐怕就要有一个调整适应的过程。 但是由于数码相机可以实时在液晶屏上看到画面和直方图，特别是直方图，它对正确曝光的指导性非 常强。哪怕你是最严谨的摄影学习者，如果掌握了正确解读直方图的方法，则完全没必要再花最少一千多 块钱购买测光表了。直方图（histogram）:就是通过曝光量柱形图来确定照片曝光量大小的工具。直方图的水平轴方向是一个 256 级灰度标：左端为 0（最暗），中间为 127，右端为 255（最亮）。纵轴方向显示了构成各色调的像素数，线越向上就表示像素信息越多。９、放大接目镜尼康 DK-21M 放大接目镜 尼康 DK-21M 放大接目镜，可提供 1.17 倍取景器放大，这样 0.8 倍率的 400D 取景器就达到了 0.936 的放大倍率，看起来爽多了。尼康的中端及入门单反相机都可以使用，佳能 400D 我试了一定可以用，只 是装的时候要稍微用些力气。30D 或未来的 40D 应该也可以用。 此目镜也有缺点，就是边缘变得模糊了一些，但相比其放大的功劳，绝对瑕不掩瑜。八、如何上手１、再次仔细阅读说明书，因为此时你手中已经有实际的机器，可以把各种功能实际操作一边，进一步熟 悉机器，加深印象。 ２、对照着一本摄影教程狂拍。主要是建立对光圈、快门、景深、构图等摄影要素的感官认识，培养自己 能有一双摄影的眼，也就是所谓预见能力。最终对这个场景拍下来应该是什么样子，做到心中有数。这一 过程可能要积累到上万张的拍摄量，才能过关。 ３、可能在购买相机之前你已经有了明确目标，也可能只是在大量的瞎拍中你才了解到自己的兴趣所在， 但不论怎么样到这个阶段你应该对自己手中的器材不太满意了。因此根据自己的拍摄需要调整自己的器 材，成了必然要经历的过程。不论是放弃单反转入旁轴小机器，还是扔掉单反进入大中幅领域，或者只是 调整一下镜头，都标志着你已经顺利完成入门，没有成为烈士。 注意在 2、3 阶段除了拍摄和升级器材外，阅读一些摄影杂志、书籍，美术、艺术类书籍都是很重要的， 画展、摄影展、高水平的摄影师的作品都是很好的参考。对于理解摄影，拍出好照片都会有所帮助。 下面这些图片网站，有空可以多看看。玛格南 、路透社 、美联社、法新社、PhotoSIG 本文来自 /space/blog/blog_details.htx&blog_id=1343834&，数码单反入门攻略[转载]附：单反入门技巧光圈 是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。用 f+数 值表示光圈大小。 光圈 f 值=镜头的焦距/镜头口径的直径。镜头可以是 N 组 M(N,M 表示数字)片镜片组成的复杂结 构，但都可以等效成一个凸透镜. f 值的完整序列如下： f/1，f/1.4， f/2， f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/11，f/16， f/22，f/32， f/ 44，f/64。 f 值越小，而光圈就越大（这个很多初学者容易搞颠倒），在单位时间内的进光量便越多，而且 前一级的进光量刚是后一级的一倍，例如光圈从 f8 调整到 f5.6，进光量便多一倍。记住上一串序列是有用 的，实际上有一个规律，只要记住头两组 f/1，f/1.4 就可以了，他们各自的下下级数值都是其两倍。快门 说白了就是用来控制曝光时间的装置，一般而言，快门速度跨越的时间范围越大越好，消费级 家用 DC 一般能够提供 1 秒，2 秒...16 秒等慢速快门，通常普通数码相机的快门大多在 1/1000 秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄．拍夜景的时候，一般快门速度都要大于 1S，如拍摄夜晚车水马龙的景象， 夜晚的烟花，下图中长长的光带实际上是行驶的汽车的车灯，由于长时间曝光形成的： 高速快门用来拍摄急速运用的物体非常有用，如飞行的昆虫，下落的水滴，如果快门速度达到 2000 0/s，甚至能把飞行的子弹拍摄下来！ISO 在数码相机中 ISO 表示 CCD 或者 CMOS 感光元件的感光速度。ISO 数值越高就说明该感光感 光元器件的感光能力越强。ISO 的计算公式为 H*S=0.8（S 感光度，H 为曝光量），从公式中我们可以看 出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。变形公式:H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50 时的曝光时 间为 ISO100 时的曝光时间的两倍。常用的 ISO 值有 50、 100 、200、400 、1000 等，ISO50,ISO100 在光线充足的情况使用，而高 ISO 值在光线不足的情况下使用。 一般情况下，ISO 值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的得越细腻，ISO 值越高，相片的亮度 就越高，而相片的质量会随着 ISO 值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高 ISO 值可以弥补光线的 不足光圈和快门的互补关系光圈级数跟快门级数对进光量的控制其实是相同的，也就是说光圈增加一级的进光量，其实就 等于快门减少一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，而且，对这个概念进行实践性的了解之后， 会使我们的拍摄效率大大提高。 打个简单的比方：在水龙头下放个杯子，假设杯子正好装满水就是一张曝光准确的照片，那么 水龙头出水量就可以理解为光圈（进光量的多少），而一杯水满的时间可以理解为快门（光线持续进入的 时间）。出水量大，那么这个杯子水满得就快，出水量小，水满的时间就会变慢，需要的时间也就变长了。 所以，当用大光圈拍摄时，快门速度就可以快，而用小光圈拍时，快门速度可就得慢了。假如你用大光圈 拍摄，快门时间又比较长，那么就等于是这杯水已经溢出来了，照片就曝光过度了。同样，本来光圈就小， 快门时间如果再短，这杯水就会装不满，照片就会欠曝。镜头的最佳光圈由于光学原理和制造成本的**，镜头在使用最大光圈时的像质并不一定最佳的。经实验证明，收 缩光圈后，像质有明显的改善。在摄影学理论上，每个镜头都有一个或者几个最佳光圈，在这些最佳光圈 下，画面的质量能达到最好：分辨率高、色彩还原能力好、反差均衡、层次丰富。不同的镜头，最佳光圈的位置也不尽相同。一般情况下，最佳光圈在最大光圈收缩 2-3 档的位置。比如最大光圈为 f/2.8 的镜头， 最佳光圈为 f/5.6 或者 f/8。 但是，这些毕竟是理想情况。事实上，在很多时候，我们还是会以拍摄立意为先。使用得当的 光圈，产生作者满意的效果，要比损失那一点点画质来得重要，况且，镜头在被设计和生产的过程中，最 大光圈可能产生的画质问题已经被控制在最低了。 题外： 1、按照 135 单反相机的习惯，标准的光圈值应该是 F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、 F11、F16、F22、F32、F45、F64。其中 F1.0 是最大光圈，而 F64 就是最小的光圈了。 2、快门以「秒」作为单位，一般可以见到的快门单位有：B、1、2、4、8、15、30、60、125、 250、500、、。这些数字都是分母，也就是说快门应该分别是：1 秒、1/2 秒、1 /4 秒（依此类推）。一般准专业的单反相机快门能做到 1/4000 秒，专业相机则可以到 1/8000 秒。 --------------------------------------------------------------------------------------Auto 模式： 通常又叫全自动模式。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补 偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个 AUTO 档，你会突然，觉得数码单 反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择 AUTO 档是“杀鸡用牛刀”。除了超级超级菜鸟，我实 在不建议大家经常使用这种模式。否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！禁闪模式： “强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场 景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很 亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机 的 ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。不过在使用这种模式低速 快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。 主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等人像模式： 选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化 效果。另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。风景模式： 风景模式与人像模式正好相反。选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前 景和后景的成像都达到清晰。同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出 蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动。儿童模式： 说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童 模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为 了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！运动 运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。因此， 在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。微距模式 将小被摄体拍大的情况是非常多的。最具代表性的就是花草了。比较大的花束可以直接进行拍 摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。微距模式是被设置为即使当相机与被摄 体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的 距离。而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行 拍摄从而将小物品拍得很大。通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式 （通 常采用花形标记）即可。这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。 大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝夜景人像 夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是， 它会使用闪光灯。实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。因为夜景 人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。当关闭闪光灯时，模式即为夜景模 式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO 的不同组合和搭配，没有什么新的东 东。要拍出好照片，还是用 M、A、S 档吧，既然你已选择了单反！P 模式： 比 Auto 模式高级一点的通常用 P 来表示，是程序自动曝光模式。在这种模式下，光圈快门还是 由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受 到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。 如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式 了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。当然对你也是一种挑战。S(快门优先模式): 快门优先模式通常用 S 或者 Tv 来标识。顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之 间，你可以任意选择快门速度（D60 是 30”至 1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适 合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。 你可以使用 1/1000 秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就 是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。 一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足，还可以拍出特殊 效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相 机拍摄，最好用三角架．A 模式： 光圈优先通常用 A 或者 Av 来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应 的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这 样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。 在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是 F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下 你使用 1/1000 秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！当光线和快门超出最大光圈所承受的范围 （在不改变任 何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是 1 片黑！的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！ 所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度！M 模式：要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用 M 来表示。所谓的全 手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用 的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。综述：Auto 档及以下的出厂设置好的模式我就不点评了！我基本没有用，所以也说不上什么，不过 了解熟悉一下在一些紧急情况或不及调参数的时候可以直接拨过去使用! S 模式我默认在 1/80-1/125 秒，这是一个比较安全的快门值使用的时候再根据实际情况调， A 模式我默认的光圈是 F5.6 或 F8.0 这个也是最常用也是我的镜头理论上最好的光圈练习：希望大家马上就练练，用相机的每一个模式在同一光照环境下同一角度拍同一个物体！不 要怕拍花了，或是太暗了，就是要原始图片，然后看看每张图片的参数，光圈、快门 上次的练习作业好像忘给了，这次补上，用 P 档在不同 ISO 的设置下拍同一光照环境下同一角 度拍同一个物体！还是什么都不怕，这个主要是让大家看看相机在不同 ISO 情况下的噪点问题，当然也留 心一下不同 ISO 值时快门和光圈的变化！ 了解你的相机你能接收的最高 ISO 值，以后在万不得已的情况下 ISO 设置不要超过该值！我能 接收的是 800，但一般不会超过 400！D60 最高是 1600 但是设置成 Hi1 能达到 3200！ 第二节就讲到这里吧，如果你是一个菜鸟的话我建议你在外出旅游或给朋友照相的时候最好使用 P 档！这个时候千万不要有怕浪费单反啊，对你摄影技术没有帮助啊这类的想法！如果你回家发现照片不如 你意的时候，那才叫浪费，浪费了旅途，浪费了朋友的表情，还兴匆匆的回家看片，结果傻眼了！ 回家看看 P 档的参数，经验是积累出来的！有时间自己没事用用 A、S、M 档琢磨练习一下！ ----------------------------------------------------------------------------------------------三、测光模式 不知道对大家在实际拍摄中选择哪种模式进行拍摄是否有帮助！今天我们再来交流一下相机的测光 模式，交流好大家把自己的相机设置到适合自己的地方，明天出发练手，希望能得到你满意的照片！ 很多朋友是否在拍摄过程中同一场景，同一光照环境下会出现 2 张效果截然不同的照片，要不画面 过亮，要不画面就是一片灰蒙蒙发黑！尤其是在太阳比较大的时候亮和暗比较明显的场景中最容易出现！ 这种情况你最好是检查一下你相机测光模式的设置！很大一部分原因可能是你设置的测光模式是“点 测光”，然后在你拍摄的时候一张焦点对在比较暗的地方为了让暗部表现出来相机自动判断曝光，而出现了暗部的地方曝光准确，周围亮的地方就过曝。反之你的焦点在亮的地方相机判断降低曝光，那么暗部就会 更暗，甚至就是一团黑！ 呵呵现在心里大概有数了吧，那我们就来了一下什么是测光模式，什么时候使用什么样的测光模式 效果最好！！ 在网上找了好久都没有找到我认为比较通俗易懂或说得比较清楚的测光模式概念的解释，我只有按 照我自己的理解和想法说一下，仅供参考，不作教学指导哈！当然后面对各个测光模式的解释是比较官方 的了！ 测光模式就是相机根据拍摄环境的光线情况和拍摄主体的受光程度进入镜头后相机通过运算自动判 断需要曝光的程度！简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少“光”， 才不会 Under 或 Over 曝光标准呢？ 下面是相机常有的测光模式，大家看看了解一下不是坏事！1. 矩阵测光（评价测光、分割测光)： 拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确 保最后获得准确曝光。矩阵测光（或称分隔测光）将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光 后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。 多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照 情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更 加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好， 目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。 上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际 拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光 补偿？正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片，多看片，多理解，希望 大家都能拍出自己满意的照片。 适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的 测光方式。2.中央重点平均测光（中央平均测光） 平均整张图像的测光，但略为偏重中央的拍摄主体。中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光 方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的 内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的 75％ （这个比例各家品牌不同而有所差异），其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了 25％的比例。 在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的 主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。 中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约 2/3 的位置，对周围也 予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更 加容易控制效果。3. 中央部分测光（或称：局部测光） 中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为 辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是 3%-13%进行 测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测 光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保 相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最 为合适，不过由于分割测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。 适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时在舞台、演出、逆光等场景 中这种模式最为适合。4.点测光 该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中 3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需 要。如果 拍摄主体与背景反差比较大时可以考虑用点测光，如逆光拍摄： 这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成 了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。由于点 测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。 因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。 点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部（例如脸部、甚至是眼睛）进行准确的曝光。综述归纳 矩阵测光（评价测光、分割测光)：拍摄时相机把图像分为多个区域进行测光, 然后测算出整个画面 所需的最适合的平均曝光量 适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。主要适合于被摄主体与背景没有强烈反 差对比，亮度差异相对平和的对象。（对于新手石锅我推荐为默认测光设置）中央重点平均测光（中央平均测光、）：测光范围大约是取景范围中 60%-75％的面积进行测光。 适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。（本人使用此为默认测光方式） 中央部分测光（或称：中央局部测光）：测光范围大约是取景范围中 3%-13%的面积进行测光 适用拍摄用途：介于中央重点平均测光与点测光之间 不过由于分割测光模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。我的 D60 就没有这个， 不知尼康其他型号有不，但对于这个测光模式，我个人觉得已经是一块鸡肋了。 点测光：测光范围大约是取景范围中 3%的面积进行测光 适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照（脸部或眼睛特写的时候），新闻特写照片，微距等。 这个模式对新手要求比较严，建议此测光模式不作为你的常用测光模式，如果你的相机是这种测光 模式的话马上更换了，在拍拍照片看当然如果你使用的使 M 手动档，就不会受到测光模式的**！ 只需记住矩阵测光、中央重点测光、点测光这 3 个的区别就 OK 了 还有什么外测光、内测光啊！各位和我一样的菜鸟不需要十分了解，大概知道怎么回事就好了！我 们目前使用的单反相机基本都用内测光模式，这种测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓 TTL 测光。目 前几乎所有的单反相机都采用这种测光方式。
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