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佳能600D使用高级模式快速上手技巧
　　快门：
　　快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多;打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。
　　好吧，并不单单如此。高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入
　　相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么?但是
　　这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。 在自动模式和程序
　　模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。
　　他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。
　　你只需要转动指示盘,同时注意LCD上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。
　　当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。
　　光圈越大，光线越多;光圈越小，光线越少。光圈的大小用&f&来代表。比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指
　　则代表了大洞。所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈.
　　当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在LCD上的数值。
　　在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用：景深(DOF)。一个大洞的开启(小f值)会带给你浅度
　　景深，而一个小的开启(大f值)则会给你一个深度景深。
　　&&景深：
　　那么景深到底是指什么?简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。如果清晰范围小，譬如一
　　张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊(背景虚化)，这就是采取的浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当
　　你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。
　　那么不同的景深效果如何获得?这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来获得不同景深：
　　光圈越大，景深越小;光圈越小，景深越大。(注意：相机上的光圈数值越小的，才是大光圈，如F1.8比F5.6就大)
　　焦距短，景深越大;焦距越长，景深小;
　　拍摄距离越远，景深越大;拍摄距离越近，景深越小。
　　掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。
　　&&综合运用快门光圈
　　现在你已经了解了这两个参数&&快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速
　　快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。明白了么?一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就
　　是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。
　　所以区别在哪呢?其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要
　　一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选
　　择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。
　　要记住，感光度(ISO)同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样
　　知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢?调高你的ISO!在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进
　　行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。你同时也该将光圈值设定为最大：f3.5，如果镜头允许，甚至是f2.8。如果你按照以上这么做了，你可
　　以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何?总
　　比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。
　　另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光
　　圈，至少要f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办?首先，确定你
　　使用了最低的ISO来拍摄。其次，使用高速快门&&尝试一下1/1000每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。
　　不必担心出错!试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但
　　即使是他们，也会靠查看照片来确认。
　　捷径：优先模式
　　太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。没准你甚至想
　　要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。千万别放弃!这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让
　　你得到一张自己想要的照片。你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。这两条捷径分别是光圈优先模式以及快门优先模式。 比如说你现在
　　又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么?快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补
　　偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到&S&来告诉你的相机：我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要
　　合适的ISO值，但你的相机会计算它&&以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。易如反掌!调整快门的方法和
　　在手动模式时一样：转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。
　　光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么?光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一
　　原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到&A&来告诉你的相机：我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将
　　要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。
　　就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。
　　现在你知道了这些东西，可以开始试试了。找一些体育运动：玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。将你的相机设置为快门优先并且把
　　快门速度定为1/800每秒或者更高，在室内的话选择一个高ISO值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。拍摄一些照片吧。你捕捉到运动画
　　面了么?如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。如果你的照片显得有点暗，提高ISO试试。
　　接下来和朋友到公园里去拍些人像。将相机设置在光圈优先模式并且定为最大光圈，譬如f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。你是否得到了一张背
　　景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢?(额外试验：让你的朋友站在阴影里然后打开闪光灯试试!) 如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手
　　动模式让自己同时控制快门和光圈。我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。这些被摄主体不
　　会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦，同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当
　　的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。
　　恭喜你!你从此不再是一个只会按按钮的人。你已经走上了一条成为真正摄影师的道路，你只需要不断地练习。所以行动起来吧，享受拍摄的过程!
我的600D基本设置:
　　一、菜单中的基本设置：
　　1、画质：RAW+jpeg(大/优)。raw这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响
　　很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用。
　　2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。
　　3、未装储存卡释放快门：禁用。
　　4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。
　　5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开
　　启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。(使用支持此功能的原厂镜头时，我的为开启)
　　6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。(我的是关闭，350d用到现在没有试过红眼，红眼应该是小DC才会有，这个作用其实适得其反)
　　7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步，(拍夜景时我用后帘同步)。闪光曝光补偿：暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。
　　8、曝光补偿：我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时根据情况适时调整。(拍风景时黄色物体时-，拍人像+)
　　9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。(用Jpeg拍人像时直出时开，其它时候关)
　　10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄
　　使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。
　　11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。
　　12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍
　　按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了
　　13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的
　　用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间
　　否则就会很惨。
　　14、照片风格：中性。我经历了&风光&、&自定义&等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度
　　清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。(下载了论坛102个风格，选了人像的几个到自定义里面去)
　　15、除尘数据：取消。
　　16、ISO自动：最高1600。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。
　　17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放：自动旋转：启用(仅在电脑上)，文件编号：连续编号。
　　18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。
　　19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：快速模式。显示网格线：网格线1。曝光模拟：启用。
　　20、自定义功能(C.Fn)：按你喜欢来就是了。
　　1、拍摄模式：
　　①AV档(光圈优先)。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初
　　学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。
　　②TV档(快门优先)。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全
　　快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。
　　③P档(程序模式)。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但
　　会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用
　　评价测光。
　　④M档(手动模式)。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出
　　高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用
　　M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是
　　硬道理。
　　⑤A-DEP档(自动景深自动曝光)。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么
　　意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。
　　2、驱动模式：
　　①单拍：不用说了，采用的最多了。
　　②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自动对焦)对运动物体拍摄相当有效。
　　③自拍/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。
　　④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。
　　⑤自动定时器.连拍：按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。
3、自动对焦模式：
　　①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。
　　②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次
　　自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。
　　③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动
　　过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对
　　运动物体的拍摄真是太好了。
　　(VV任何时候都喜欢用人工智能伺服自动对焦，配合自定义设置9 ，适合所有主体，加上连拍，这样就不会担心所谓的
　　跑焦了。风动，心动，手动，静是很难的!～)
　　4、照片风格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直
　　接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。
　　5、白平衡：自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式
　　出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。
　　6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了，再提高。在1600以内还是没什么问题的。
　　7、曝光补偿：我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-0.3，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦
　　过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可
　　谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通
　　过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。
　　测光方式的选择，如下：
　　关于如何选择测光模式：
　　一、先来弄明白几种测光模式的差别：
　　1)评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合
　　照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。
　　2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。
　　3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。
　　4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。
　　二、再来看看如何选择：
　　1.评价测光：大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。
　　2.局部测光：一般常用于逆光片的拍摄。
　　3、点测光：如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮
　　或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。
　　4.中央重点平均测光：如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过
　　分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。
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网友评论：蜂鸟手机端
焦圈，为摄影而生
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刚才成功清理了佳能600D低通滤镜！各位机友为我庆祝吧！！
前不久外拍回来发现照片的天空中有个小光斑，换了镜头对着墙照一张还是有，于是用手动清洁模式看了下CMOS发现上面居然有个小油点状的物体，心理很不舒服，毕竟机器买了还不到一个月，于是上网一查有说用胶带粘的，觉得可以试试，于是到超市买了胶带，结果悲剧了，油点是没了可是胶痕确粘在CMOS前面的低通上了！ 我再也不敢动了，但是我们这里很偏是个小地方没有售后，打了客服一问居然要邮寄到北京处理，后面缓了几天发现有人用乙醇和医用棉签清理低通，一咬牙就试了下，没想到结果却出乎意料的好，以后CMOS脏了我再也不愁了。方法是用医用棉签蘸95%以上的乙醇，然后使劲甩干，非常使劲的甩，把多余的可能乱流的乙醇甩掉后就可以启动手动清洁模式看见低通，然后轻轻用棉签擦一遍，再用干的棉签擦一遍，最后用气吹一吹，OK！大功告成！又省了100多。
引用gcd12345发表于1楼的内容
尽量不要去擦！！！！！
引用daichengfeng发表于2楼的内容
顶多里面多几根毛毛
引用500DD40发表于3楼的内容
我还以为是把低通拆掉，，，
引用J.Lawrence发表于4楼的内容
和你胶带的真是个人才……
引用tabris发表于5楼的内容
要用化学纯或分析纯以上的酒精。
引用小小鸟.发表于6楼的内容
有点鬼聪明。
引用mzd1893发表于7楼的内容
Nikon D7000
AF-S DX Zoom Nikkor ED 12-24mm F4G(IF)
Ai AF Nikkor 50mm F1.8D
TAMRON SP Di 70-300 f/4-5.6 VC U
Canon 5D III
EF 24-105mm f/4L IS USM
用棉签加无水乙醇是比较好的办法，很多时候镜片也完全可以用医用棉球+乙醇处理。（檫镜纸不如医用棉，而且对镜片损伤更大，很多年了显微镜我们都是这样用的）
引用明月山涧发表于8楼的内容
你听别人用胶带，你就用胶带？此胶带非胶带！清洁CMOS用的胶带是指隐形胶带，粘上去不会留痕迹。
引用直至成伤发表于9楼的内容
这个方法之前用过，效果不错。
引用catman001发表于10楼的内容
刚才成功清理了佳能600D低通滤镜！各位机友为我庆祝吧！！
焦圈，为摄影而生
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