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从空中观看亚拓700E的飞行
国外牛人自制太阳能发动机
聚焦太阳光加热斯特林发动机来运转
惊爆！顶级镜头大商卡尔蔡司，二战曾经是做航模发动机的！有图有真相！
卡尔蔡司的品牌影响力是源自不断超越自我的精湛工艺，连二战时期的航模发动机都做的这么有范儿，能看出来从哪拆解么？
汽缸头特写 从气缸上面的调压阀不难看出，这是一台典型的重油机，应该和现在的压燃发动机属于同类吧！
机身上清晰地看出标有“Carl Zeiss Jena”，是德国分裂后，东德的卡尔蔡司品牌
小小的发动机包含一台内燃机应有的所有基本部件，还自带有油箱，油管，加油口都做的如此精致。这也包含了当年蔡司厂技术人员的心血，不亏为稀有的经典之作啊！
两款烧重油的小型航空发动机
3W28改的扫描鹰无人机最新重油发动机，据说是烧航煤的
无人机用双缸重油发动机
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模型飞机机翼安装角与俯仰安定性
&&& 模型飞机围绕横轴(即过重心沿翼展方向的假想轴)的运动称为俯仰运动，飞行中的飞机在正常俯仰状态受到外界扰动后能自动恢复的性能叫俯仰安定性。在正规的飞机空气动力研究中常用&俯仰安定度&来反映俯仰安定性的好坏，它是飞机俯仰力矩随飞行迎角变化的函数关系的一阶导数，它的计算与确定牵涉到飞机本身的很多因素，且十分繁复，对普通的航模爱好者而言并无多大的实际意义，所以在航模上我们常用俯仰安定系数A俯来反映飞机俯仰安定的程度：A俯＝S尾&L尾／S机&b。式中S尾为水平尾翼面积，S机为机翼面积，b为机翼弦长、L尾为平尾压力中心至重心距离称之为尾力臂，如图一所示，图中机翼压力中心至重心距离用L机表示。为避免复杂的理论纠缠，我们暂不引入&空气动力中心&即&焦点&的概念，以使问题的讨论更直观简捷，一般翼型的机翼，正常飞行时可以认为压力中心在距前缘35％至40％的位置，飞行迎角减小时压力中心后移，迎角增大时压力中心前移，而气动中心则定位于翼面距前缘25％处是不变的。
&&& 为什么平尾能保证飞机的俯仰安定？一般的解释是由于平尾离重心远，有较长的尾力臂L尾，飞机一旦抬头，平尾迎角增加，升力随之加大，在长尾力臂的配合下产生一个大于机翼抬头作用的低头力矩，使飞机恢复到原有正常的飞行状态。反之亦然。但力矩是由力和力臂二个要素构成的，若平尾增加的升力很小，就不可能获得足够的恢复力矩。可见，平尾产生安定作用至关重要的在于它在迎角增大时还应当有足够大的升力增加量。
&&& 要使平尾在迎角增大时能有足够大的升力增加量，关键在于必须使飞机在飞行中机翼的升力系数足够大于平尾的升力系数，这是通过机翼的飞行迎角大于平尾迎角而获得的，而这种迎角差则由机翼安装角大于平尾安装角得到保证的。&
3DX 2011 炸機串燒
炸的人心痛啊！
全国F3C,3D冠军薛童铭青岛爆飞亚拓700E DFC!
国人的自豪！
美国最强狙击手VS日本最强遥控飞机玩家 ！！
世界冠军伊藤宽规选手完美展现！
几步教你玩转futaba 4PK
1. 设置用R603接收在4PK上.
p.s. 4PK原设是C2/R604用家不用设定. C1模式 只可用R603FS/FF机接收. C2模式 只可用R604FS/FS-E接收机. 步驟: MENU 1 & RXSYS & RX TYPE & 选FASST- C1 & 关机 & 再开& 主營幕右下会显示C1 & 完成设定。 &
另外, C1,C2低电压控失保护B-F/S '电压点'设定功能 :
C1模式BATT-F/S 低電电压失控保护'电压点' 预设在4.75v, 不能更改和关上此功能 &
C2模式 BATT-F/S 低电压失控保护有4个'电压点'(可选3.5V/3.8V/4.4V/4.75V) &
C2模式 BATT- F/S 低电压失控保护可任意开关ON/OFF此功能.&
2. 设置计时器&
步驟1 : 先设定手柄上的PS2按鍵去记录圈速
SWITCH MENU 2 & SWITCH & PS2 & 选LAP START & 下一步.... 手抦上的PS2鍵 &
按手柄PS2鍵记录每圈时间 如图LAP=3(第3圈) &&
步驟 3 : 查看每圈时间&
LAP-L MENU 1或2 & LAP-L & 見到LAP每圈时间,
TOTAL总计和AVE平均每圈时间 & 每圈需重设0s00 & 按(+)(-)鍵. LAP-L每圈时间列表 &
LAP每圈时间, TOTAL总计和AVE平均每圈时间 &
測试这功能: 將ALRM 设定1m(例如: 1分钟) , 按PS1或2记录每圈时间 , 待1m ALRM 响鬧时间过去再按PS1或2停止计时オ会有TOTAL, AVE了. 补充: ALRM设定是指你想在设定时间内计时. p.s.视乎你已预设PS1或2 用作LAP START &
3. 设置第3,4通道
MENU & SWITCH & 自选PS1/2/3 作为CH3, CH4 , 选好后 & 將NOR 变更为ALT & 完成. &
3.1 设定第3通道,第4通道的微调鍵. MENU & DIAL & DL1,2,3 / DT1,2,3任选 CH3 , CH4 & 设好后END退出 & 主屏幕显示CH3/4 & 微调鍵DL3(第3通), DT3(第4通) , 右边微调预设值是:2, 可更改更高值. &
4. 设置失控保护和低电压失控保护&
1. F/S失控保护设定: MENU &&进入F/S &&选TH &&拉向下面'OFF'位置按加键选'F/S' &&再拉向下面0%位置&&推向刹车然后一起按加减键&&完成. 2. BATT -F/S接收低电压保护设定: OFF &&按'加'键选ACT启动&&预设是3.8V启动保护(可选
3.5V/3.8V/4.4V/4.75V) &
5. 设置数码或模拟舵机模式&
MENU & RXSYS &选RESPONSE & 按+或- 选NORMAL或 HIGH SPEED & 按END退出至主營幕 & 关机再开& 完成设定. HIGH SPEED & 只能全用数码舵机 , 主營幕右下方格会显示HIGH &
NORMAL & 可同时用数码/模拟舵机 , 主營幕右下方格会显示NOR &
6. 设置舵机正反方向&
MENU & REV & 选各通道 & 按(+)选正反方向.&
7. 迨速提升功能(油车用)&
MENU & SWITCH & 自选PS1/2/3 作为IDLE-UP易按鍵 , 选好后 & 將 NOR改为REV & 完成. &
设定IDLE微調键和显示IDLE项在主屏幕 MENU & DIAL & DL3 & IDLE. &
8. 锁定按键功能
TRM锁定微调功能按着(-)1秒就能解除或开启 EDIT锁定编辑菜单功能按着(+)1秒就能解除或开启 &
9. 加油时间提示功能 FUEL DOWN TM&
步驟 1 : 先设定好PS1 ,PS2快捷鍵去开启这功能. MENU 2 & SWITCH & PS1选LAP START , PS2选LAP RESET. &
步驟 2 : 设定 , 启动FUEL DOWN TM加油倒计时功能: MENU & TIMER & TYPE : 选LAP MEMORY & ALRM : 13M(例:13分钟) & PRAL 20s(例: 余下20秒便会发出提示音要加油) & RST准备开始, 同时按下(+)(-)鍵RDY准备计时並闪动 & 拉下油门便会开始计时並显示 RUN & 或在主屏幕时也可每次按PS1快捷鍵便会开始倒计时 & 要重新计时, 在FUEL DOWN TM版面RST/RUN同时按(+)(-)鍵或按PS2快捷鍵 .&
步驟 3: 开启加油倒计时震动提示功能, 可用可不用. MENU & VIBRA & FUEL RES-STRT & 任选7种震动提示. &
10. MENU-T菜单有4种模式选擇&
LEVEL 1 ~ 21项(基本) LEVEL 2 ~ 30项(预设) LEVEL 3 ~ 36项(全功能) BIG CAR ~ 28项(1/5大比例用) &
按+选定那个Level , 选EXEC && 一起按+/-執行. 我选了LEVEL 3. &
进入MENU菜单1和2 ,LEVEL 3共36项全出来了.&
==================================================== &
11. 进入常用简易菜单&
i) DIR && 简易菜单&
ii) 编辑常用菜单先退至主屏幕
&& 按DIR 5秒 && 出现CUSTOMIZE & & 1-8项按(+)可更改常用菜单 && END退出完成.
======================================================&
12. SUBTR 附加微调功能 , 可利用这功能保持舵机臂中位.&
MENU & SUBTR & 选各通道 & 按(+)或(-)增減数值&
================================================= &&
14. 接收机某通道不用时可加上原厂防塵盖,避免沙尘进入影响性能.
电热发动机燃油的成分
在遥控模型用引擎的使用方式日益简便的今天，无论是谁都能轻易拥有高性能的引擎。不过，那也得要有「正确的燃油与适当的使用」才行。
引擎的性能是否能够完全发挥出来．其中之一的关系者，就是燃油。
遥控模型引擎所用的燃油，基本上是由主燃剂、润滑油、助燃剂这三种主要成份所构成。
所谓的主燃剂，就相当於真正汽车使用的汽油。目前市面上所贩卖的遥控模型引擎用燃油，则是以甲醇做为主燃剂。由於目前的甲醇是以美国为主要出口国，因此绝大多数燃油制造商都比照美式的规格生产；尤其是日系品牌。这也就是说，美国与国内所用的燃油差不多都是用同样的甲醇所制成的。
润滑油的作用在於使引擎内部机件的运转更为流畅，防止机件因高热而黏著在一起。一般的润滑油均是用篦麻油与合成油所制成。篦麻油乃是用篦麻之种子榨炼而成；合成油则如其名，是一种石油化学合成制品。以遥控车用燃油为例，过去通常都是采用100％的化学合成油，但现在则大部份是以篦麻油与合成油混合而成。 只靠主燃剂与润滑油两种成份．是可以让引擎做基本的运转，只不过起动性及爆发力会变得比较差一些，引擎加、减速反应也会变得迟钝。因此，大多数的燃油当中，都会添加"助燃剂"来增强燃烧效率。在装填燃油的包装罐上所标示成份百分比之中的硝基甲烷，正是助燃剂的作用。
硝基甲烷是一种氧气化合物，并且具有容易和氧气分离的特性。氧气能帮助燃烧的原理应该无须多做证明。由於硝基甲院和甲醇同样都是以美国为主要出口国，因此每个品牌的规格可以说都是一样的。
遥控模型引擎用燃油除了以上三种主要成份之外，多半还会合有清浮剂、防锈剂，这是用来保护引擎的重要成份。不过．以燃烧为主要目的的观点来看，这可以算是一种不纯粹的物质，因此含有的比例就不能够太多了。所以无论是哪个品牌的燃油，其清净剂、防锈剂的含量几乎都不会超过1％．这就是为了不影响燃油本身的燃烧特性。此外，燃烧的特性会因为润滑剂之不同，以及硝基甲院含量的多寡而有所差异。
接下来为各位介绍燃油的特性与差别所在。
蓖麻油与合成油的差别 如前面所说的，燃油中的润滑油成份是以篦麻油与合成油所制成。篦麻油之所以受到喜爱，是因为它对於金属附著力强，具有给予内部机件强而有力的油膜耐热加工之作用；同时又因蓖麻油的点火温度（燃点）较高．拥有良好的冷却效果，所以就润滑的功效而言，其地位仍是无可取代的。
话虽如此．篦麻油也不是完全没有缺点。由於它本身属於天然植物油，混杂有细微的植物纤维成份，在燃烧之後会变成碳粉，形成积碳残留下来，因此有著会回积在引擎内部的重大缺点。一旦积碳与杂垢大量附著，各机件的散热效果将会变差，而产生一些不良状况。例如，火星塞点火性变差，导致引擎容易熄火等各种问题。也就是说；篦麻油虽然能够充分保护引擎，但是维修保养却费时又费力。相对地 ，化学合成油对於温度变化的耐性较强，因此有易於使用的特性。同时合成油不像篦麻油那麽黏稠，与甲醇又有很好的相容性，因此就算很少清洁气缸与活塞上的杂质，也不会发生磨擦的阻力现象。而这又直接关系到引擎提速反应的性能，所以对於要求敏锐加速性能的平跑车用引擎来说．这确实是最适当的润滑剂。只是合成油在燃烧温度升高的情况下，附著於零件表面的油膜会在一瞬间完全被破坏分解，在这种情况下引擎如果持续运转的话，将会使活塞等运转性机件严重损伤而导致故障。此外．合成油与篦麻油相比之下，附著的内膜所具有的耐热功能力较小，因此假如在行驶後不多加保养，将会使内部的机件很容易生锈。
润滑油的成份乃是决定燃油特性差异之重要因素。因此，几乎每一家燃油制造商都将混合量及合成油的成份配方规为商业机密，而不对消费者公开。目前一般均是以引擎所排放出来的废油的黏稠度来作为润滑油成份判断的基准。整体说来，篦麻油含量较多的燃油黏著力会比较强，因此要清除附著模型体油污的作业也比较费工夫。当然，以燃油的全体含量来说，润滑油占有的比例之多实将会改变燃油的特性。润滑油含量较多的燃油比较不会伤害到引擎的机件，因此在熟练遥控模型用引擎的使用之前，用这一类型的产品会比较保险一点。所以有些模型店家甚至还会推荐初学者，将润滑油含量较多的飞机、宣升机用燃油转而使用在车用引擎上就是这个道理。
硝基甲烷的含量 几乎所有的遥控模型引擎用燃油，其所含有的硝基甲烷都会占全部含量的20~30％以上。硝基甲烷如前面所说是一种氧气化合物，会因氧气的供给而产生助燃的作用。正因如此，含有大量硝基甲烷的燃油起动性会比较高，并能获得更敏锐的动力提速反应。另外，硝基甲烷在将引擎内部的热能往外传送的同时，亦兼具冷却的效果。例如，在冬天会将硝基甲烷含量调到20％，夏天则调到26％．这就是以使用当时气温与冷却效果为考量所进行的调整。
然而光是增加硝基甲烷的话，亦有可能反而使引掌的温度升高。这是由於想要从硝基甲烷获得冷却效果，就不得不先仔细检查油针的设定：以及当时实际的负载状态。如果增加硝基甲烷的含量反而使引擎容易熄火时，就必须稍微将油针退出一些；或者是尽量通免急剧的加、减速．保持顺畅柔和的油门控制动作才能平安无事。
现在有许多品牌都有推出硝基甲烷25％、硝基甲烷30％等不同含量的燃油。前面曾经提到过，硝基甲烷越多就越能够提升引擎的起动性，但是含量过多时，则会产生异常燃烧的现象。此外，例如适於遥控车初学者的标准化引擎（玩家口中俗称的"配车引擎"）使用高硝基甲烷成份的燃油，将会增加引擎的负载，反而容易发生故障、损坏等毛病。总之，硝基甲烷并不是多多益善，必须考虑到与引擎实际的相容性并正确使用才行。
以遥控车为例，一般入门初学者最常使用的10一12级标准化引擎，硝基甲烷的含量大约在20％就足够了。硝基甲烷属於价格高昂的产品，含量越多的燃油．其售价当然也就越贵。因比、对於还无法充分发挥模型体性能的初学者，若纯粹只是操作练习用的话，使用硝基甲烷含量30％以上的燃油，实在是浪费了些。
即使是对玩家、选手们而言．大多数情况下．硝基甲烷含量只要30％左右就可够了，几乎无需用到40％以上的燃油。这是因为现在的模型体性能大为提升，即使引擎不完全依赖硝基甲烷也能够发挥引应有的良好性能。假如说不使用硝基甲烷含量超高的燃油，就无法到令人满意的操控动作，那麽问绝对不在燃油这方面，而是在其部分了。
如果您还是初学者，却已经不小心买了硝基甲烷含量在30％以的燃油时，不妨可以用渗入同一品牌的低硝基甲烷燃油的方法，含量减少。例如，硝基甲烷含量30％的燃油与20％的燃油等量相加、就可以制作出含量为25％的燃油。使用燃油的基本原则 如各品牌燃油在其包装罐上所标示的说明："模型燃油是导火性相当高的液体，并且内含有害人体的成份。" 因此，当我们在使用燃油时，不但要注意现场空气的流通性，还得选在没有火花的场所进行。偶尔可以看到有些遥控模型同好嘴里叼著一根香烟在倒燃油，相信大家都很清楚，这实在是太危险了。
从维持品质的角度来看，把燃油置放在低温阴暗处乃是基本常识。存放的场所以气温10度左右最为适宜，高温的地方自然是不行，但冰点以下的场所也好不到哪里去。因为，保存在极低温的地方会使起动性恶化。此外，不得不保存於阴暗场所的理由，是为了防止硝基甲院因照射到紫外线而变质。
相信大家都知道；「燃油与水分结合之後将会酸性化。」 昌然不会有人笨到将水直接加进燃油里面去，可是由於空气中含有水份，当燃油与大气接触时也会引起酸化，已经酸化的燃油是使引擎机件生锈的原因之一。
引擎内部在使用时会产生高热，这时候如果又被浸泡在酸性的液体当中，等於是具备了生锈的所有条件。想要尽量避免燃油接触空气，首先，包装罐封口瓶盖必需确实锁紧。其次，应该要避免经常打开封口瓶盖。最糟糕的状况，是将加油器与油箱内残余的燃油倒回到包装罐里。因为，这些燃油已经接触到空气，倒回包装罐将使里面未使用的燃油全部酸化。在梅雨季节或是雨後，空气中水份含量较多时，应该特别注意燃油的保存状态。在燃油包装罐的内部，已经用掉的燃油部份就相当於空气的侵入量。因此，封口已经开启的燃油最好能够尽早用完。
每一家厂商所提出的燃油都会有各种不同容量的包装，大罐装的虽然比较便宜，但是如果不是要经常使用的人，买小罐装的会比较保险一点。另外，从引擎在试车的阶段开始，就应该持续使用同一种燃油。只不过初学者想要找出最适合於自己的燃油，总免不了要先试用一下各种品牌。像这种情况时，建议您先倒掉油箱内剩余的燃油，并彻底把引擎清洗乾净，然後再重新试车一遍。
就算是最好的油针设定位置，也会因燃油的不同而产生些微的变化。有些燃油就算不改变引擎设定状况。也会完全无法发挥引擎原有的性能。
所以，不要怕麻烦，视当时情况，多做调整才是上策。 燃油的选择之所以困难，是因为即使模型体安装方式完全相同、但各人的操控习惯不同，使得原本适合的产品跟著变了。就算是使用看别人用起来很顺的产品，但由於操控习惯方式不同，结果造成引擎过热也不足为奇。当然．现场环境或温度、湿度差也曾对引擎有很大的影响。因此，在选择燃油时要稍微花点时间，慢慢一步一步地体验测试看看，除了培养出自己的感觉与知识之外，别无其它方法。
我们周末的活动，车，固定翼，直升机，还有四轴飞行器
各种飞机，车
设计巧妙的四轴飞行器
我的车，从爷爷到纯孙，嘿嘿……
爷爷是德国FG-BAJA，1:5的。下面分别是HBW产1:8,1:10，1:16越野车…
车模发动机调整
首先，很多朋友会问：你的发动机油针开多少圈？&&其实这是一个错误，模型车的发动机的油针是没有一个"标准"的位置的，燃料牌子不同、当时的温度/湿度不同，油针的设置都未必一样。5 `3 ]% Y1 ^, T
如果非要一个经验值，好吧，主油针顺时针关到头以后，逆时针开3.5到4圈，副油针顺时针关到头以后，逆时针开2.5到3圈。这个经验值未必适用你，但是如果实在没把握，就设成这样看看吧......./ Y4U4 X/ S3 F5 x7 G# `1 |
认识油针：&&y&&B! E7 i4 G&&j9 V; t.油针的调整方法如下：
&v& ^/ v/ Z, [
1、温度准备和粗调：确保油针在出厂状态，如果已经调乱了，就把主油针顺时针关到头以后，逆时针开到4.5圈，副油针顺时针关到头以后，逆时针开3.5圈：）&j# Y# 把车子启动后，让车子离空，这时候稍微加大油门，让发动机运行到足够的工作温度(大约需要15-25秒)待发动机温度达到工作需要后，开始进行调教。2、主油针粗调：猛催几下油门(气阀全开)，听声音，如果油门全开的时候，发动机声音很尖、发干，好象有力量但上不去的感觉，请你把主油针放大（逆时针-富油）把油针一圈看成60分钟，每次调教的幅度为5分钟，调教到直至油门全开的时候，发动机在最高速时' ]5 z/ {. N/ _- A' ~% t
，声音有力而不太尖。良好设定的发动机，声音是完全听你的手指指挥的，不会你手指已经动了，& i5 _$ L/ m& s6 L$ ?/ K! i7 l
它还在坚持自己的声音G* n+ x, U( _3 ?3 y
请你再把油门全开，然后马上回到怠速位置，听发动机的声音。声音应该是这样的：音调在高速的时候是很高的，当马上回到怠速时候，是沉稳的很连贯的，6 }. ]- r( ^) v4 U% D. H
绝对没有任何的"音调分级"高速回到怠速的时候，正常的音调是：wowowowowo.....dadadada高速回到怠速的时候，不正确的音调：wowowowowo.....ooooo........dadadada上面怠速阶段橙色的"o"，表示"音调"在高速降落到"怠速"过程中还有一个不听手指指挥的音调，这个音调就是&追油&的象征。追油&简单的说就是发动机由高速到怠速的过程中，油量供应不足&&所以我们听到发动机的音调" v&&F1 m& |- I
不连贯，中间好象有一个不肯降速的音调.......+ O& C% c3 m' Z: w
; m" i5 y0 J$ x- w: L/ [/ U&&E. z
遇到&追油&我们就要把主油针放大一些(逆时针-富油)，直至符合正常音调，没有任何不听手指指挥的- x3 O+ g5 S! H& f
中间音调。主油针的调教宗旨就是将发动机油针收小（顺时针）到接近&追油&的地步（那已经是发动机的极限）尽量压榨发动机每一份动力和速度设定怠速
V8 h, D&&W2 M7 ^
--&首先把空滤拿开，把遥控的油门控制推到刹车的状态，气门间隙应该是1毫米，如果不是，请调节怠速&&F0 C) g! A6 Q( F* {" l4 }( ~
螺丝。接下来不要碰遥控的油门，让舵机回复怠速状态，观察气门间隙，应该还是1毫米左右。如果不是，请调节遥控器的舵机中点位置。# K' x: R! t5 B: N
--&把油门全开后，马上回到怠速，要是发动机立刻熄火，请把怠速加大(怠速螺丝顺时针为加大怠速)。怠速的气门间隙一般不会大于1毫米太多。如果你的气门间隙已经远大于1毫米，发动机却还是很不稳定3 ~0 e5 z( g. l/ X1 i/ d+ t
容易死火，那就要检查火头、或者看看是否燃料质量有问题了。如果怠速过高(车轮开始转动，或者怠速音调高)，请你适当减小怠速，否则持续时间一长，离合器很可能烧毁。$ J, n! |1 ~& ?3 ]6 d( p
&^' q&&X' k&&f! L6 b2 q3 K
8 G/ A6 m+ _9 w! X9 o
5、副油针的调整:副油针又叫低速油针，顾名思义它主管的是低速状态下发动机的状态。想玩抬头的朋友就要注意低速油针/ U# w4 d8 _, ]0 z+ v: }
的调节了：）9 d" l/ b# {3 A# T- {
把油门全开，然后回到怠速，听怠速时候的音调，过于低沉(好象有痰在喉咙一样)，而且当你突然加速的9 y$ R, ?6 ^2 }&&K- w4 r( |8 ~
时候油门反应有"迟钝"的感觉，请你把副油针减小(顺时针)，直至调教到油门的反应迅速，加速线性没有延迟"感觉就可以了。把副油针收小是会使到起步更快，但是过小的话，一样会有追油情况出现，一旦在+ x3 z! k3 z) u. q6 R; M3 n
调教小油针的时候，出现追油，你可以把副油针放大(逆时针)。比较简单而实际的副油针调节办法是：把副油针关死以后开到3.5圈左右，然后着车，短促地猛加油看车& a2 o4 I0 b% Q% i4 ?
启动快不快，不快的话就5分钟5分钟地收小副油针，直到车辆由静止加速最有力为止（可别一味追求暴力导致出现&追油&哦）。: Q# x8 {! b/ T) R* [
跑动状态下的整体微调：
&f静止状态下调节完毕后，你还需要在赛道上细致的调教主油针。先把油箱加满燃料，然后在赛道高速的行走几圈，看看是否达到足够的速度。你可以每测试一次最高速度就收小一次主油针(顺时针-每次调教&3分钟&的幅度)，然后再次行走1-2圈再次调教&&直至引擎发挥出理想速度，并且没有出现过热的情况。3 K3 [# N2 l) b3 X
9 T4 ^5 S8 ^2 `8 D7 E) Z/ F
检查发动机的温度，比较专业的办法是使用模型专用的红外测温仪：+ I$ 当然也有简单而便宜的检查引擎温度方法：在引擎散热顶上滴一点水&&如果水点在3-5秒内蒸发是正常4 i- Q+ c# a) X2 T1 E2 Q7 Q
现象，如水点立即蒸发掉，这样便是过热，请马上将主油针调大5分钟转(逆时针方向)，然后行走几圈，再次检查引擎温度是否回复正常状态......否则很危险哦......+ |7 X+ e! y( l: ~
在适当的引擎调教后，引擎应该是在最高速时产生强烈的高频声音，并从排气管口排出明显而稀薄的烟几种容易引起新手忧虑的正常现象：3 a% {7 k( S0 Z&&o2 t' g3 R) L
发动机转起来间歇性有些金属碰撞的声音：别理它，没人知道是为什么，当听不见好了，发动机一加油就死火：一般是副油针太富油了，收一点就好了1 W. z( j5 P/ B. v" ~6 w9 L
3、怠速运转几分钟以后，一碰就死火：很正常，因为怠速情况下排油不畅，只要缓慢加大油门，高速运转喷出发动机内的积油即可7 x% b3 u7 V' _! J
4、收油的时候发动机转速不下来，好象在唱歌吊嗓子：看看是不是贫油了？一刹车就死火：确定刹车的情况下，风门还保持有1MM的间隙吗？发动机热得手不能摸：发动机是本来就应该热得手都不能摸的/ F' e1 _: A( X. n. |0 Q$ m" i+ t
最后忠告：3 g9 o3 O# H" N&&y! n
1、新手最好让老手在旁教导一下（当然实在找不到人教也没办法拉，呵呵）2、太富油或者太贫油对发动机都不好，别以为富油就是保护发动机，监测发动机温度和不要太暴力摧残% k$ p. Z% [4 s. E
它最重要：）有时恐怕都心疼得睡不好觉，其实完全没有必要，呵呵。* W% Y6 X1 `* x&&M
发动机没那么娇贵，而且模型车就是个玩具，别把它太当回事&&调教那短短的时间，只要别太暴力去摧残，发动机不会有太大伤害的，放心好了，等你玩车时间长了，就明白自己的很多担心完全是没有必要的。
小站刚开，我会把多年搜集的资料上传到这里，希望喜欢模型的朋友们进来看看吧，大家一起交流！
排气管清洗方法
用甲醇机的模友们都知道，一支好的谐振管对性能的提升是有绝对效果的，但是价格往往也不便宜。这么高档的东东，用过一段时间以后，就会出现油斑，这些油斑实际上是蓖麻油随着排气喷出后附着在排气管上，经过长时间高温后形成的，往往很难处理。
虽然对性能没有影响，但是一支好好的排气管弄得脏兮兮的是在可惜，这里我们有两种办法：
1.洗洁精+水煮（随手可得，成本低）
2.煤油浸泡（可以重复使用）
3.汽车化油器清洁剂（一次性使用，成本高） &
1.洗洁精+水煮
找一个就算弄脏洗不掉也不至于追杀的锅子，将排气管放入，接着加入清水，大约淹没两个排气管的高度，再加入三汤勺洗洁精，将水煮沸后调到小火，持续滚煮一个半小时后捞起，用软布稍加用力就可以将焦油擦去。
注意事项：煮沸时一定转到小火，不然会因为泡沫溢出造成危险！煮沸过程中需要适当加水，免得水煮干。
2.煤油浸泡
很简单准备一个容器，放入排气管，倒入煤油泡上一个晚上，之后用软布擦洗，就可以轻松去掉那层焦油。如果剩下的煤油用棉布过滤一下就可以重复使用。
注意事项：远离火源！ &
3.汽车化油器清洁剂
到汽车或摩托车维修部买一瓶化油器清洁剂，大约十几元，拿来清洗排气管上，排气管就会变得光亮如新。同样也可以用来冲洗发动机的其他部件的！
分析二冲冬天很难启动的原因
今天忍不住，和几个朋友又去飞了。
至此，我们已经有了十几次零下15度左右外场飞行的经验了。
结果正如您意，不好启动，机子在外面暴露在零下15度环境里，
几分钟就被冻透了，然后启动，起机加转，转阿，转阿，
机器一点动静都没有，拆下来，放回车里，给机器暖和几分钟后，
再出来，一下就着火。爽飞几个起落后，我们彻了。
回来，我们就现象分析问题，你不能平白无故分析把。
经分析，再总结，二冲冬天很难启动的原因如下：
1，二冲前轴扫气的同时给整个机器散热，这在《航空模型》05年第一期，13页有解说，是韩新平的文章，应该算是权威了。再拿个GMS机器包装盒，看看上面的机器解剖图，可以看到，冰凉的混合气要经过汽化器，主轴，后机匣，才能进入到燃烧室。前面的三个经过路程，混合气都是在给机器散热。。再看看四冲机器，混合气只经过汽化器一个路程就会进入燃烧室，所以说，二冲机器散热要比四冲好得多。当然，这就成了二冲在冬季不能稳定工作的原因之一。这也是四冲工作环境比二冲恶劣的原因。
2，启动时火头的温度低。火头装在气缸上。把电火器插上，此时它肯能是红热的。但你能保证在拿起动机加转时它也是红热地吗？不一定。二冲机器，主轴转一圈就做一次功，当你加转时，看样子转速也有上千转了，实际上你是给火头散热去了，混合气进入燃烧室，火头还没有来得急给他点燃，就已经被零下15-20度的混合气给吹灭了。那个小火头才几瓦的发热功率，给它散热启不是小菜一叠。这是二冲在冬季不能稳定工作的原因之二。
基于以上两个主要原因，所以说，冬天使用二冲机要注意。
机器在室外千万不能被冻透，最好保持机体温热，拿到室外赶快启动，最好备有加热工具，如小喷灯。
点火器电要足。
有条件，重新做一个缸头，装2-3个火头，理论上来说，机器会非常稳定，和容易启动。
由此可以解释汽油机无论什么季节，都能稳定工作的原因。因为发火方式有着根本不同。
甲醇机是后次发火靠前一次发火余温加热火头来实现的，发火效果受混合气温度影响。而汽油机是时时点燃式，发火效果与混合气温度无关。
怎样买遥控大脚车
很多人买大脚时，在考虑价格以外，最喜欢问的一句话就是哪款在综合性能上比较优秀呢？其实性能是个很专业的词，其实每款车都可以设置到竞赛性能很好只看你投入多少时间和金钱来改造和设置它。个人感觉买车用性价比、用途和配件供应三个指标来衡量比较合适。
下面就目前比较新款大家都比较喜欢的几个大脚车（LST/savage/revo/mta4/南大）的选购来说点东西，不一项一项比，很多人都是不知道怎么衡量，无法决断的，包括我自己，呵呵
一、首先说性价比
性价比我认为主要是车的结实程度和原厂的配置。
主要应该了解该车的大齿、A臂、转向杯、传动轴、轮毂等位置的坚固程度，其中A臂、转向杯和轮毂是要重点考察的部位。
首先要考虑的是非变态使用状态下都要坏的地方：Savage的原装轮毂一定会坏；S25电启动单向轴承一定会坏；LST的A臂很容易坏；revo前差速器油封一般都要坏；南大原装电镀轮毂容易坏；
还有其他不非常普遍，但是在玩玩抬头、跳跃后容易发生的损坏如：
● Savage：摔的话容易扫大齿、烂引擎座。撞的话容易弯狗骨、爆避震筒。
● REVO：A臂、推杆容易撞坏，建议备一份
● mta4：A臂、转向杯容易撞坏，应该备一份，手拉启动器也该备一份。
● 南大：大齿、手拉启动器应该备一份
● LST：大齿应该备一份
所有车如果没有仔细安装，或者不爱惜，狂玩抬头和跳跃，都容易扫齿、烂差速、断狗骨、爆避震。目前我们听过或者试过的情况总结如下：
● SS：扫大齿（很多很多例）；烂差速零件（很多例）；断狗骨（很多例）；烂中波箱（一例）；爆避震（很多很多例）
● REVO：扫大齿（暂未听说）；烂差速零件（很多例）；断联体狗骨（暂未听说）；烂中波箱（一例）；爆避震（暂未听说）
● MTA4：扫大齿（数例）；烂差速零件（记忆中有）；断CVD（一例）；烂中波箱（一例）；爆避震（很多很多例）
● LST：：扫大齿（暂未听说）；烂差速零件（暂未听说）；断CVD（暂未听说）；烂中波箱（暂未听说）；撞断避震（一例）
关于这部分，我的建议是：再好的车都是要坏的，把文章看下去，考虑配件供应为上！[/u]
2、原厂配置
主要考虑该车的引擎系统、电子设备、传动部位的配置。
● 引擎系统：当然是进口的好，极数当然越大越好，电启动当然比手拉好，启动机启动又比自带电动机的电启动方式好。
● 电子设备：三通当然比两通好，FM比AM好，液晶比没液晶好
● 舵机：金属齿比普通舵机好，速度快当然更好，双舵机转向当然比单舵机转向好。
● 传动部分：传动轴方面cvd比联体狗骨值钱，联体狗骨又比狗骨值钱；中波箱有倒档当然比没有倒档好，金属齿当然比塑料齿好！
2.1、引擎系统
按发动机市场价格排序的话，大致是：LST/Savage-&revo/mta4-&南大
● LST采用mach.26引擎，26级，纯启动机启动，级数最大，性能最好，价值最高
● Savage采用HPI原厂25级引擎，手拉启动，性能良好，价值高
● Mta4采用原厂21级引擎，手拉+启动机启动
● revo采用15级引擎，自带电动机的纯电启动
● 南大采用台湾名厂的25级引擎
很多人会问哪个引擎的性能更好，其实所有品牌大脚所配备的引擎，都能提供该车在场地赛中必须的性能。不要以为revo的15级引擎就比LST的26级在比赛中慢了多少，当然这不是说换用高档引擎追求最高竞赛性能是钱烧得荒，我的意思是在目前国内玩家的水平和场地情况下，所有原装引擎基本都OK了！
另外有一点要注意：引擎和排气管对于大脚车的低速扭力有很大影响。大功率引擎当然扭力更厉害，lst/savage/南大能抬头大家都不希奇，但是revo和MTA4抬头还是很多人会惊讶的。说起排气管，其实也是影响到你钱包厚度很重要的一点，一根升级排气管至少又是几百哦....
● LST排气管目前测试已经很不错，有人专门买它的排气管去配picco26竞赛引擎
● Savage排气管低速扭力不好，很多很多车主都换掉了它，基本是必换的
● MTA4排气管也有很多很多车主换掉，以求更好性能
● REVO排气管还行，但是即使想换，也暂时没升级件可换
● 南大暂时没听说有升级排气管的
这部分我的个人意见是：先考虑排气管所增加的预算，并且同步考虑引擎系统的稳定性和扭力。一般大家都先换必须要换的排气管，换引擎一般是三个追求：1、引擎坏了，比较少见；2、扭力不够，如REVO；3、钱包太厚要减肥，这点在SS和MTA4上表现得比较多。[/u]
关于引擎系统我的结论是：LST和南大的引擎系统没什么好换的！一个太好一个太超值！[/u]
2.2、遥控器：
● LST：配JR XR3三通道FM遥控器，是目前大脚车中最高配置，但是一般车主都会想换成3PK.....
● Savage SS：无遥控器，可以自己配喜欢的
● Savage S25：配hpi原厂27M的AM三通道遥控器，一般车主玩一段时间都会换3PK的！
● Revo：配原厂27M的AM三通道遥控器，一般车主玩一段时间都会换3PK的！
● MTA4：配原厂27M的AM三通道遥控器，一般车主玩一段时间都会换3PK的！
● 南大：配Sanwa的27M的AM三通道遥控器，南大车因为便宜，少有听说换掉遥控器的。
可以总结说只要超过3500的车，没有人到后来会舍得用几百块的AM遥控器操控它，这基本是所有人的心理！
但是我的个人意见是：其实LST配的JR XR3这个等级的遥控器已经够用，搭配4000块左右的车虽然还是不够面子，但是技术上不显得有缺陷，已经不会象HPI、REVO、MTA4的遥控器那么丑怪，而且没有了AM遥控器抗干扰差的缺点，最重要的是买一台3pk，够买3台JR xr3的，三台JR xr3可是可以老婆、儿子和自己一块玩三台车哦！而且要一台3pk控制三台车，还要多花几百块，再买两个接受机和两对晶体呢！[/u]
遥控器个人认为最重要是手感要好，性能要好，而且最好多点参数可以设，不要辱没了昂贵的大脚车。没必要狂热追求最高档！[/u]
2.3、舵机：
● LST：配双金属齿大力舵机转向，大力油门舵机，场地测试基本已经够用，转向力量、油门反应和刹车力量都比其他原装车效果好。
● Savage SS：推荐用sanwa VX金属齿大力舵机做转向，Futabu 9字头大力舵机做油门，否则转向和刹车会不够力！
● Savage S25：配了8KG大力转向舵机。但是转向舵机麻烦你务必更换一个600元以上的金属齿大力舵机，否则不够力。油门舵机也请换一个大力的，否则刹车不够力！
● Revo：双舵机转向，速度和力量都基本够。油门舵机我们都换了0.1秒左右的大力舵机，要不油门反应慢....
● MTA4：配8KG大力转向舵机，但是转向舵机麻烦你配一个600元以上的金属齿大力舵机，油门舵机换不换由你。
● 南大：配8KG金属齿大力转向舵机，转向和刹车都勉强够，换不换由你，看大家情况基本都没换，也跑得很欢。
关于舵机我的建议是：先了解好更换大力舵机所需要付出的代价，换两个舵机花掉1000块是非常平常的事情！[/u]
2.4、传动部分
● LST：全车CVD、带倒档、金属齿波箱，不用搞它了！
● Savage SS/S25：全车狗骨，无倒档，加倒档另加一个舵机和一个倒档模块的预算吧。齿波箱有金属有塑料，虽然有坏的，但是比较少见！HPI的塑料质量好得很！
● REVO：全车塑料联体狗骨，虽然老担心它坏，但是一直没坏。全塑料齿中波箱，带倒档。有玩抬头烂了中波箱的，暂时没有配件，正在哭呢：）
● MTA4：全车CVD，带倒档，齿波箱有金属有塑料，有烂过的，有配件修好了，应该属于个别情况
● 南大：普通狗骨，无倒档，暂时还没有倒档模块可加。齿波箱没听说烂过
关于传动系统我的意见是：其实CVD虽然值钱，但是狗骨的性能也不是不好，没必要多纠缠。尽量挑选金属齿波箱的车吧！另外没法加倒档但是你偏偏就喜欢有倒档，那请割爱！[/u]
二、说你买车的用途
买车前先考虑你当地是否有一群玩家，如果有的话，看看他们都玩什么花样！你需要面对什么样的外界诱惑是决定你应该买什么车的主要因素！如果就是你自己一个人玩，其实任何车的原厂配置都能把你对付过去。一个人玩车，一般玩玩DIY，玩玩休闲，玩玩视觉效果为主的改装升级。适合一个人玩的车我认为应该是车架结实，升级零件多，这样你不用总是一个人苦苦修车，还可以时不时小改一下，享受diy的乐趣。以上几款车都很适合一个人玩，虽然LST/REVO等车配件还供应不上，但是作为国际著名品牌，配件是一定会解决的。
如果有一群人一块玩车，一般初级的是找块地傻跑乱撞，高级一点玩爬玩跳，再高级一点会弄跑道斗车。三个阶段来说，我个人的心得是：
1、初级的是找块地傻跑乱撞：
撞坏了零件会很心疼，会认为很不值！参加这种阶段的活动要么买最实惠的车，要么买最结实的车。拿个LST或者REVO去撞，啪的一下断掉A臂，你要花一张老人头，对方的SS一分钱不用花，你会吐血！
这种阶段下其实SS、MTA4、南大这些坚固车型也会容易扫齿，烂差速，断点狗骨什么的，但是你会觉得是自己玩坏的，买起来也爽快，不会觉得不值的。
对了这个阶段还可以买个最大的或者最快的车，当年我们就很眼红mad force的高速虽然它老翻车，也很眼红魔鬼大脚的巨大虽然它很笨重，当然也很喜欢savage的暴力和Mta4/南大的实惠。被人羡慕的感觉很好的，不信试试。
2、第二阶段已经在玩爬玩跳：
玩爬玩跳已经对车的性能提出了比较高的要求，这个阶段，只有快却容易翻车的mad force和太笨重的魔鬼大脚都会开始羞愧。适合跳跃的车车还是要归SS、REVO、LST、MTA4、南大等。虽然跳很伤车，但是相比疯狂所带来的快乐，损失点A臂啊差速啊什么的算什么！只要配件供应上怎么烂东西也不会比去喝酒唱K贵，却比喝酒唱K爽！！！
这个阶段就应该在SS、REVO、LST、MTA4、南大中做挑选。REVO、LST塑料稍脆一点，配件也暂时比较少，好在REVO有了3R已经推出了金属升级件，广州天下模型更是已经为LST推出了部分金属升级零件现货，解决了很多的易损件问题！
3、第三阶段大家斗赛道
这是目前国内对车最高要求的阶段。广州大脚帮就已经走到了这个阶段。在这个阶段的玩家对在空地傻跑一点兴趣都没有，纯粹玩跳也觉得付出的代价不再划算，觉得不够刺激。
这个阶段，你会不再注意什么引擎的级数够不够，什么悬挂行程有多长这些问题（这是很多很多人经常在QQ上问我的问题），你只会考虑车车在急加速的状态会不会稳定、过弯的线位是不是准确、跳坡的姿态是否漂亮！你可能尽量把车设置成不能抬头，免得失去急加速时的控制感；你也可能换下28级的暴力引擎，而换上25级甚至21级引擎，就为了节约燃料、减少加油时间。大部分车原配的轮胎肯定被扔到一边，而换上在场地里面抓地性能最好的轮胎，哪怕它很贵很丑.....
这个阶段，车性能越好，你的乐趣就越多！我有一句话来形容好车世界冠军的姿势你看过世界冠军跑步跳高吧？一台好车，或者一台被设置得很好的车，在过弯的时候，在超车的时候，在飞过跳台然后平稳落地的时候，你可以感受到车的姿态是如此的漂亮，如此的准确！
这个阶段挑选车辆，最好的选择是生产日期最近，市面价格最高的车，最好是得过大赛冠军的车生产日期最近表示它包含了最新的技术，车架价格最高表示它使用了最好的配置！
上面已经说过所有的车辆都可以被设置得拥有很好的性能。不要认为原始价两千多的南大就一定会输给原始价近五千的LST，但是也要清楚理解南大要跑赢LST一定需要知识和资金！好车的很多的技术优势不是其他车可以通过常规设置达到的，很多时候，你必须投入很多的资金和时间。
三、说配件供应
无论你怎么玩，如果车坏了配件供应不上，那都会很痛苦。以上各种车的配件情况目前如下：
● HPI Savage：已推出数年时间，玩家多，国内零件现货储备多，定货周期也较快
● 雷虎MTA4：记忆中已推出一年，玩家较多，国内零件现货储备多，在部分地区定货慢些
● 南大：今年（04年）新推出，玩家较多，配件充足，定货周期很短。
● TeamLosi LST：刚刚推出的新车，玩家已较多。原厂配件虽然暂时未供应，但天下模型作为国内最大teamlosi销售商，已经配套推出部分易损件的金属升级零件，并且很快会供应上原厂配件
● Traxxas REVO：推出不久的新车，玩家还不多，配件也暂时较少。但已经有厂家已经为● -revo推出全线升级零件，天下模型作为国内最大Traxxas销售商也会尽快丰富traxxas配件供应
说了这么多，也许你还是希望我说一个结论，告诉你到底应该怎么选购大脚，呵呵
1、钱包允许的话，买贵的只有买错的没有卖错的，或者叫一分钱一分货。
2、多跟玩车的朋友看几次，当地没有人玩车，就多上我们的网站看看各种车的录象。了解了车的性能自然好下手！
3、如果你觉得自己会迷RC迷很长时间，哪就多听听玩车已经很久的人对各种车的评价，不要新手问新手，不要轻信奸商吹牛，不要贪小便宜。
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