【验客晋级】中欧，这不仅是一次旅行
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一起去中欧:准备篇
从欧洲回来已经两个多月，但一切依然历历在目，恍如昨日有的时候，很想更加详尽的将旅途中的故事记录下来自己留存，也可以拿出来和朋友们分享所以我们用文字和照片记录着中欧旅行的一些点滴，更多的是表达我们俩个人在中欧各国的感受-----------------------------------------------------------------------------------------------二十岁的时候，旅行对于我来说是去了哪里，看到了什么样的风景三十岁的时候，旅行对于我来说是感受自己的匮乏，进而丰富自己二十岁的时候，旅行对于我来说是逃离现实的尘嚣让一切归零三十岁的时候，旅行对于我去陌生的远方更深刻的认识自己和世界二十岁的时候，旅行是一种在现实压力下的爆发与抗争三十岁到时候，旅行是一种对未来的觊望与躁动旅行对于我来说不再是简单地欣赏美景，更多的是思考发生在旅途中遇到的各种事谦卑的看待世界，感悟人生，探求未知，提高自我中欧，作为具有一定特征的模糊地理区域，从未作为一个明确边界的实体得到正式认可随着二战结束，更加巩固了欧洲大陆由东西两部分组成的观念地处东西欧角力边缘地带的欧洲中部，随着时间的推移逐渐被人们所忽视但历史不会忘记这里曾经被一系列的帝国所统治，数百年经历了辉煌到没落，每一寸土地都浸满了昔日的记忆大量的中世纪、宏伟壮观的教堂、众多的城堡遗址、社会主义时期的混凝土建筑终年积雪的阿尔卑斯山、清澈透底的冰川湖泊、茂密的、阳光烂漫的波罗的海海滨莫扎特、舒伯特、德沃夏克、李斯特、肖邦、约翰·施特劳斯卡夫卡、裴多菲、哈谢克、伏契克、·昆德拉克里姆特、穆哈、科瓦契、埃贡·席勒相对于国人更加喜欢的西欧我想欧洲中部是我要去的，那里才是我要亲身去体验一番的地方一路走走停停，有计划内游览，也有意外的收获我们用自己的方式，探索欧洲神秘的心脏第一部分：攻略 <span delstyle="color:#、关于行程<span delstyle="color:#、关于申根签证<span delstyle="color:#、布拉格，一条河与一座桥<span delstyle="color:#、库特纳霍拉，繁华落尽<span delstyle="color:#、捷克布杰约维采，宁静的绽放<span delstyle="color:#、捷克克鲁姆洛夫，那个叫CK的小镇<span delstyle="color:#、哈尔施塔特，当一切凝固在寂静中<span delstyle="color:#、巴德伊舍，找寻细细的足迹<span delstyle="color:#、萨尔茨堡，跳动的音符<span delstyle="color:#、，在阿尔卑斯山下呼吸俯瞰布拉格布拉格广场查理大桥，普热美斯鄂图卡二世广场巴德伊舍贝希特斯加登，关于行程10.4& &北京--华沙--布拉格10.5& &布拉格10.6& &布拉格--库特纳霍拉--布拉格10.7& &布拉格--捷克布杰约维采--捷克克鲁姆洛夫10.8& &捷克克鲁姆洛夫10.9& &捷克克鲁姆洛夫--哈尔施塔特10.10 哈尔施塔特--巴德伊舍--萨尔茨堡10.11 萨尔茨堡10.12 萨尔茨堡--贝希特斯加登10.13 贝希特斯加登--萨尔茨堡--返回关于申根签证：对比了捷克、奥地利的签证要求，所需资料大同小异，只是办理上有所差别。捷克需要自己送签，以前只能在大使馆门口排队，现在可以先网上预约，再面签，不可代签。对交通，尤其是跨国交通有要求，需要提供预订证明。网评面试官态度比较差。奥地利现在由签证中心负责收取审核资料，收取250元的服务费。资料都是申根必须资料，对交通没有特殊要求。递交申请不需要预约（上海领区例外），可以代签，被代签人之前获得过申根签证且要写一份委托书。根据情况可能会被要求面签，随机电话调查。根据我的情况，最后我还是选择到奥地利签证中心送签。8月8日递交申请，8月19日被电话调查，8月22日收到寄还的护照，历经10个工作日，奥地利大使馆工作效率还是非常高的。根据奥地利签证中心规定，所有申请人必须根据领区划分到对应的奥地利签证申请中心申请签证。上海、浙江、江苏、安徽的申请人必须到上海的领区递交签证申请，其它地区可以到北京和广州签证申请中心提交申请。申请人需提交有效的暂住证才可以在非居住所属地的签证中心递交申请。我是在北京奥地利签证中心申请的签证，所以我掌握的方法适用于北京，其他地区只能参考，上海领区额外有特殊要求，具体信息请到奥地利签证中心网站（//www.austriavisa-china.com）查询。具体的流程是：1、在奥地利签证中心网站下载并填写申请表格。2、打印表格，然后按照签证中心所要求的材料一并带到签证中心提交申请。如果申请人之前获得过申根国家的签证，可以委托代办持申请人本人签字的委托书到中心递交签证申请。3、申请处理的最长时间不得超过15个日历日，或特殊申请处理不得超过30或60个日历日。4、护照状态正常并显示返还签证中心后便可以前往签证中心领取，也可以在递交资料办理签证时选择邮寄的方式或者委托他人领取。所需材料（个人旅游签证）：1、一张用大写字母填写的申请表（贴上照片并签名）2、两张3.5ｘ4.5cm白色正面照（一张贴在申请表上，一张用曲别针别在护照上）3、护照及护照复印件（护照末页由申请人签字，护照首尾页的复印件以及使用过所有页的复印）4、机票预定单5、住宿证明（涵盖全部旅途的住宿证明）6、旅行计划（能够清晰展示旅行计划的文件，如交通方式预订、行程单等）7、保险（保险数额为每人至少30000 欧元）8、最近３至６个月的银行对账单（ 无需存款证明）9、户口本原件及户口簿所有页的复印件（无需翻译）10、申请人公司或学校信函原件（英文，要求打印在包含完整邮政地址、电话和传真的抬头纸上，加盖公章及负责人亲笔签名）11、身份证原件及正反面复印件这里详细说几点：1、申请表就是申根标准申请表，内容不是很复杂，如实填写就可以，要用大写字母填写。2、提供机票预订单即可，不需要提供订单，一些大型机票预订网站都可以提供。申根签证申请下来必须要付款购买机票。我这次因为预定的航班，签证拒签可以免费退款，所以在签证之前我就已经购买机票。3、关于旅行计划，制作了一张详细写明每日的行程、交通方式选择的表格，并提供交通预订方式或交通预订单。4、关于银行对账单，不需冻结，到银行分别打印一下工资卡流水和主要信用卡流水即可。5、申请人公司信函需要包括申请人姓名、护照号码、工作年限、职位信息、年收入及准假声明，打印在含公司LOGO及完整邮政地址、电话和传真的抬头纸上，加盖公章并由负责人亲笔签名。6、我只按照要求提供了简单的行程安排，并未提供酒店预订单及印度火车票订单等。个人觉得按照官方要求提交材料即可，额外材料签证中心是不收取的。7、签证最早可在旅行前3个月提交申请，建议不能晚于旅行前2周提交申请。8、签证中心电话很好打入，如有任何问题直接电话过去咨询好了，态度不错。9、签证中心可以复印材料，也可以拍照，但是费用较贵，最好提前多准备一份的证件复印件，如身份证复印件、护照首位页复印件等。关于中欧交通：欧洲交通发达，对于旅行者来说，如何在城市与城市间、国家与国家间周转并不困难，但是如何选择快捷、舒适、便宜的交通工具，选择购买哪种车票相比去其他地方旅行要复杂、费脑子比较多。由于欧铁的票太贵，我们这次城市间交通主要以为主，火车为辅。大巴在中欧的几个国家我分别选择乘坐了几家不同公司的长途巴士，分别是STUDENT AGENCY、POST BUS、BLAGUSS、DB以及VOLANBUSZ。STUDENT AGENCY俗称大黄车，主要运营捷克境内及捷克到欧洲各国的巴士，以良好的服务和舒适座椅而得到广大旅行者认可。可以通过官方网站预订、选坐，上车之前出示预订单就即可。这也是我在欧洲旅行的首选，分别从布拉格到捷克布杰约维采、捷克布杰约维采到CK以及从布拉迪斯拉发到布达佩斯三次乘坐，性价比非常高，早买的话或者持国际学生证有时候还可以享受一定折扣。官网：POST BUS奥地利邮政巴士，由OEBB运营，主要涵盖奥地利境内及奥地利到周边国家。在奥地利从哈尔施塔特到巴德伊舍再到萨尔茨堡乘坐了一次POST BUS的客车，上车前向司机购票，客车类似城市内的公交车，没有放置行李的地方，沿途会停靠多站，车速较慢。从维也纳到布拉迪斯拉发也有POST BUS运营，不过因为票价高于BLAGUSS且要收取行李票，我没有选择乘坐。不过POST BUS特色是加1欧赠送布拉迪斯拉发的市内24小时城市通票。官网：//www.postbus.at/BLAGUSS是属于EUROLINES的一员，与WEST BUS同属于一个公司。经营线路不多，涉及到奥地利到、捷克、斯洛伐克、匈牙利、及奥地利国内大城市间线路，可以通过官网预订车票。我从维也纳到布拉迪斯拉发乘坐的一次BLAGUSS的大巴，车相对STUDENT AGENCY要陈旧一些，提供免费WIFI。官网：//westbus.at/enDB是德铁公司运营的巴士，因为我只涉及从萨尔茨堡到贝希特斯加登旅行，所以对DB没有做太深入研究。如同POST BUS一样，都是上车找司机买票，有单次票和多种套票可以选择。因为我往返萨尔茨堡，以及去国王湖、和Hintersee，所以直接选择了RVO日票Tagsticket（daily pass）。官网：//www.rvo-bus.de/rvo-de/start除此之外，还有几家我没有乘坐的长途巴士公司类似捷克的STUDENT AGENCY，主要经营匈牙利前往周边国家的长途巴士，网评不错。通过官网查询价格较STUDENT AGENCY和EUROLINE贵，并且收取行李费，可通过官网预订车票。官网：//www.orangeways.com/en关于中欧住宿&办理签证时候，我都是通过BOOKING预定的酒店，预定的都是评分在8分以上，交通便利，且可免费取消的酒店。随后发现HRS每天会推出一个欧洲半价酒店活动，如果赶上我所要到的城市特价，对比后如果觉得更有优势，我便更改预订，不过半价酒店是不可以取消的。我们在布拉格住了3晚、CK2晚、哈尔施塔特1晚，萨尔茨堡2晚，贝希特斯加登1晚。下面介绍下我住过的酒店或者民宿，有推荐的，也有不甚理想的。布拉格Hotel Bona Serva位于布拉格三区，一个非常安静古老建筑里。酒店位于建筑顶层，房间宽敞明亮，设施虽然简单，但是很床非常舒适。交通还算便捷，门口的207路可以到达Florenc汽车站和老城。酒店提供早餐比较丰盛，虽然种类不多，但该有的都有了。服务员非常热情，尤其是前台的MM，太爱笑了，那种发自内心的笑。由于相对偏远的位置，在出发前我一直想退换掉该酒店，但始终没有找到更合适的布拉格酒店，没想到该酒店却给我留下非常好的印象。地址：Konevova 1107/54, Prague&03,Praha, 13000,Czech Republic电话： 91邮件：stastny.marian@cmkos.cz捷克克鲁姆洛夫Pension MerlinMerlin旗下有两家旅馆，一个位于河边的Hostel Merlin，一个是位于小山坡上的Pension Merlin。Hostel Merlin是一个独栋小楼，里面提供床位间，更像青年客栈。Pension Merlin是一个私家小院，像一个别墅一样，院外的墙上爬满了的藤条，院内有一个小花园，很温馨。房内有四五间客房，提供共享的和餐厅，房间布置比较简单。预订不需要提前付款，只要提前24小时确认，就会给你保留客房，住在Pension的话，办理check in也要到Hostel那边。整体来说，Merlin是CK性价比非常高的客栈之一。地址：Horská 75, &esky Krumlov电话：45邮箱：网址：//www.hostelmerlin.com哈尔施塔特位于距离汽车站不远的小镇外，应该说这是哈尔施塔特扩建出来的一批较新的居住区，5分钟就可以到达小镇。旅馆房间很新、很大，卧室、厨房、餐厅、客厅及卫生间、浴室都非常宽敞豪华，橡木色的装修风格，设施一应俱全，可以说是我这次旅行中住的最满意的旅馆之一。旅馆提供早餐，女主人会提前和你约好时间，早餐看上去简单，但是能看出主人用心。地址：Salzbergstra e 45,4830 Hallstatt电话：传真： 72900邮件：herta.hoell@aon.at网址：//www.members.aon.at/haus.hoell.herta& && && &&&//www.hallstatt.net/ferienwohnung/herta.hoell萨尔茨堡Hotel AmediaHRS号称四星的酒店有点虚标，房间安静整洁宽敞，设施齐备，标准的酒店布局。服务服务人员称不上热情，但是比较职业周到。酒店顶楼提供免费的桑拿浴室和健身室，可以免费租用浴袍。酒店房间外有一个很大的露台，可以远眺萨尔茨堡周围的群山。对面有一个比较大的，附近还有几个大型超市，便捷，整体来说物有所值。美中不足的是距离萨尔茨堡城中心城区较远，需要乘坐电车往返和火车站，酒店门口就是公交车站。地址：Linzer Bundesstra e 6,5020 Salzburg电话与传真：0 060邮箱：贝希特斯加登Hotel Hoher G ll und Restaurant这是此行中最让人失望的酒店，并不是因为房间不好，而是因为酒店位于对面的山上，远离镇中心，步行需要半个小时时间，而且非常难找，岔路很多，我们就因为迷路，在山上走了大约2个小时，后来被一个好心的德国大叔送到酒店。酒店老板态度也很傲慢，临行前曾经邮件和他联系，咨询酒店位置及是否可以寄存行李，老板只是告诉我酒店地址，并且说没有行李寄存服务，迷路途中，打电话联系，老板也极其不耐烦，到了酒店，服务态度依然很恶略傲慢，给人感觉非常不好。酒店倒是典型风格，面向雪山，环境很好，只是房间保暖隔音性差，夜间很吵，深秋房间内也比较冷，附近没有餐厅，只能在他家吃饭，价格昂贵。地址：Berchtesgadener Strasse&104,Berchtesgaden-Stangga ,83471&Germany电话：3邮箱：
中欧美食篇
关于中欧饮食欧洲整体上有明显的区域性，要不然也不会被统称为西餐。在我个人理解上，欧洲各国菜式主料和做法大同小异，只是在配料是略有差别。不过经过此次中欧旅行，发现虽然同处欧洲中部的几个国家，同样能塑造出不同味道的菜肴。其中捷克菜大体可以说与德国菜接近，匈牙利菜则融合了德国菜、伊斯兰元素及古老游牧民族菜肴的结合，而奥地利则更接近西欧的饮食。捷克主要是对猪各个部位烤或者炖牛肉浇汁，辅助以蔬菜沙拉、面包和啤酒。其中最著名的就是烤猪膝盖、烤猪肘、烤猪肋排、已经炖牛肉和炖鸭子。在捷克5天，分别尝试几家 著名的本地餐厅，布拉格的Kolkovna、两只猫餐厅（U Dvou Kocek）、捷克布杰约维采的肉市餐厅（Masne kramy）及CK的地窖餐厅（Krcma Satlava），其中两只猫使我们认为味道最好的，Kolkovna最热闹价格最贵，地窖餐厅人气最旺量比较小，而肉市场最不值得推荐。奥地利主要油炸或者烤猪的各个部位，其中比较著名的是烤猪肋排和维也纳炸猪排。维也纳两家推荐餐厅Pürstner和7 Stern Brau都非常棒，Pürstner的炸猪排上来时候我们可以用震惊来形容，太大了，并且配上烤土豆，味道非常棒！7 Stern Brau是维也纳式啤酒馆，啤酒味道说不上独特，但是炸猪排很便宜。除此之外，维也纳和萨尔茨堡都有的鱼店（Nordsee）并没有传说中的那么好，首先是海鲜并不新鲜，毕竟奥地利是内陆国家，和那些岛国的海鲜比起来味道差了很多，其次作为快餐店，北海鱼店菜都是冷的，在萨尔茨堡那几天是中欧旅程中最冷的几天，吃了一肚子冷食，很难受，再次北海鱼店的价格相对高昂，性价比低。除此之外，在中欧各个国家遍布着大量中餐厅、餐厅、和土耳其餐厅。经营中餐厅的华人主要来自浙江一代，因为食材闲置，主要是改良中式快餐，味道肯定不能和中国比，但是吃腻了中欧饮食，偶尔吃一顿中餐也会叫人觉得美味。越南餐厅主要是经营面条或者米饭快餐，味道接近中餐味道，价格非常低廉，2欧基本上就能吃饱。大多数餐厅都以经营披萨和意面为主，选择很少，但是味道纯正，用料考究。而土耳其餐厅在中欧多到在任何一条街道都能找到，可能和历史有关，也有可能在盛行猪肉料理的中欧，土耳其餐厅成为了穆斯林外出就餐唯一的地方，最主要的提供就是Kebab、炒菜及各种素食披萨。Kebab自不用说，价格和麦当劳差不多，但是量很大，一个人吃有时候能吃到撑，披萨味道很一般，大都是冷的，需要用微波炉打一下再食用，炒菜同样是快餐形式，主要以鸡肉和蔬菜为主，味道偏咸。有些土耳其餐厅还会提供新鲜的炸鸡，物美价廉。关于中欧的咖啡和甜品将咖啡和甜品单独拿出来介绍，是因为它们是欧洲文化不可忽略的一环，那些古老的咖啡馆，不光是人们日常休闲场所，更是音乐家、艺术家、政治家等人的交流场所。做计划时候，我就适当在每天下午安排到一个咖啡厅喝下午茶休息，虽然行程中没有完全按照计划一家一家咖啡厅走过来，但是也到了不少家。每日午后，走进一间散发着历史的百年咖啡店，闻着香醇的咖啡味，聆赏着优美的音乐，感受着其中的浪漫与风情。布拉格罗浮咖啡馆（Café Louvre）这是一家具有百年历史的咖啡店，据闻爱因斯坦和卡夫卡都喜欢在此流连。正如咖啡馆的名字所示，这是一间充满了情调的咖啡餐厅，宽敞明亮，装饰典雅古朴，服务员各个笑容可掬、手脚轻快。罗浮的价格虽然不像街边小店那么便宜，但也并没有达到因百年的历史而水涨船高至令人望尘莫及的程度。咖啡和甜点被Amy认为是此行中最好的咖啡馆之一。咖啡馆位于CK城堡彩绘塔下，视野景致非常好，从这里可以俯瞰整座小城，也可以静观城堡与庭院，价格非常便宜，一杯花式特调咖啡加一份蛋糕，价格不到人民币二十块钱。咖啡并不特别，甜品像一角披萨，味道纯正，都是用新鲜的水果和奶油烤制，非常推荐。巴德伊舍Zauner糕点店（Café Konditorei Zauner）奥地利著名的皇家糕点店，诞生于1832 年，是当年奥地利皇室贵族在巴德伊舍的时候必定会光临的甜品店。久负盛名之下有点名不副实，服务相对同样百年的布拉格罗浮咖啡馆和维也纳的帝国咖啡馆相差甚远，价格高昂，味道也很一般，只不过里面豪华的装潢，成为了游客们对奥匈帝国黄金时代的缅怀之地。
布拉格,初来乍到
走到契里特纳街机头，豁然开朗，这里就是久负盛名的旧城广场“我就站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望，那群白鸽背对着夕阳，那画面太美我不敢看”?旧城广场在国内闻名可能是因为这首“布拉格广场”一个多月后的我仍能清晰地记起第一眼布拉格旧城广场的样子巴洛克、洛可可、罗马、哥特式建筑交相辉映，相得益彰石砌的地面、露天的酒吧、旧时观光、形色各样的街头艺人、熙熙攘攘的人群入夜的布拉格就如同一个精灵的城市，布拉格的美也在此体现得淋漓尽致那时我仿佛置身在中世纪的欧洲，抑或是一个童话的世界我本能地忘却时间的存在,迷失在布拉格广场天色慢慢黑下来，深秋的布拉格已经有了几分寒意一天都在赶路的我们几乎没有怎么吃东西饥寒交迫的离开旧城广场，来到附近颇有名气的啤酒厂Kolkona餐厅吃饭这次旅行和以前不太一样，以前大都是饿了就随意在附近找一家餐厅吃饭但是回来给一些旅行网站撰写旅游攻略时，发现曾经去过的城市，很多有特色的餐厅我们都没有去品尝过，很是遗憾因此在这次出发前，我做了详细的攻略对比LP推荐、到到排名和网友推荐，绝对要把中欧的美食一网打尽中欧饮食以肉为主，主要是猪的各部位，对于肉食性的我来说已经垂涎已久我们在布拉格吃到的第一顿饭就是最著名的“烤猪膝盖”猪膝盖的个头十分猛烈，比国内吃到的肉要多很多对于绝大多数东方人来说，两人一份足以配以纯正的捷克啤酒，对于我来说简直是人间美味而那些沙拉、汤我是基本无视它们的存在&不过刚到布拉格的我们对捷克的天气情况预计不足只穿着一件冲锋衣的我俩，在伏尔塔瓦河的寒风中被冻的瑟瑟发抖草草拍了几张照片便匆匆离去，还好按照计划将来两天还要多次经过这里米兰·昆德拉的一本“生命中不能承受之轻”,使人们对布拉格充满了文艺的幻想或许是波西米亚风情的感染，也或许是各种文化的积淀在布拉格处处散发着文艺的气息哪怕这个国家历史上遭受过多次入侵和战争但人们仍然没有淡忘自己的灵魂文学、音乐、绘画支撑着捷克人的精神布拉格，这座令人充满无限遐想的城市全身都发散着古典的文艺气息，在平凡中凸显出卓而不群与众不同-------------------------------------------------------------------------------------------------Prugue清晨醒来，感觉睡的非常舒服，扫去前一天旅途的疲惫常年在家熬夜的经验，反而让我与欧洲作息时间吻合，完全没有时差影响吃过早餐，离开酒店开始一天布拉格的旅行布拉格是中欧一个重要的古城，历史上曾经作为神圣罗马帝国的首都多年，在欧洲占有十分重要的地位伏尔塔瓦河蜿蜒流过，把城市分为两半西岸主要是布拉格城堡和小城区，现在这里是国家政府部门和各国使馆所在地东岸则集中在旧城广场和犹太区，这里保留着较为完好的中世纪风貌，几乎每条大街小巷都能找到13世纪以来的古老建筑我们住在布拉格三区，处于老城区的东面，是布拉格比较大的一片居住区，非常安静布拉格已进入深秋，寒风瑟瑟，即便是暖日当空也让人不禁感到一丝凉意初到捷克的我们还一时无法适应不过布拉格公交系统非常完善，几乎每隔5-10分钟就会有一班车而且公交站有详细的公交时刻表，乘客可以准确的判断候车时间，所以不需要在寒冷中等待太久今天计划的第一站是布拉格城堡起初做攻略时候，前往城堡有两个方案，一是到老城附近换乘22路有轨电车，另一个是查询谷歌地图提示的乘坐1路有轨电车直达不过保守起见，还是选择网上攻略常常提到的22路电车，换乘地点就在鲁道夫音乐厅附近鲁道夫音乐厅是布拉格最重要的新文艺复兴建筑之一，是19世纪捷克建筑的代表现在则是捷克爱乐交响乐团之所在，也是布拉格之春音乐会的主要场地前一晚我们便在这里等车，当时就对这座辉煌大气的建筑颇感兴趣换乘电车比较顺利，车上的乘客从装束也能分辨出大都是去城堡的游客电车过了伏尔塔瓦河，沿着弯曲的山路一直上山透过车窗，整个城市清澈而明亮，不远的前方城堡的曲线在阳光中时隐时现越接近城堡，我就越抑制不住内心的兴奋布拉格城堡位于伏尔塔瓦河西岸的山丘上，已有1000多年的历史城堡长570米，平均宽约130米，是世界最大的古城堡，也是整个布拉格最醒目的地方这座城堡曾是波西米亚国王、神圣罗马帝国皇帝的王宫，后来捷克历届总统办公室也都设在城堡内可以说这里一直是捷克的政治中心城堡的制高点，便是圣维特大教堂的尖顶这座有着“建筑之宝”称号的教堂兴建于14世纪，直到1929年才完全建成，可以说是世界上建造历时最久的教堂大教堂不仅是布拉格总教区的主座教堂，也是神圣罗马帝国皇帝的加冕教堂城堡区其他的名胜还有旧皇宫、圣乔治教堂和黄金小巷等下了电车，城堡外已经被大批的旅行团和无数游客占领这种景象和每日故宫门前没有太大区别穿过人群向城堡走去，快到城堡大门时，一队英姿飒爽的捷克卫兵突如其来人群蜂拥而至，我也冲到最前端，好奇的欣赏换岗仪式士兵们身着由经典电影《莫扎特传》服装设计师设计的制服个个人高马大，步伐整齐，表情坚定仪式没有什么夸张的表演卫兵在相互敬礼示意后，用枪托敲击石板地，铿锵有力、清脆而明亮，庄重威严换岗仪式结束，跟随卫兵远去的身影进入布拉格城堡进入城堡大门，从第一个庭院向左穿过一道拱门，那座雄伟庄严、高耸入云的灰黑色哥特式建筑迎面袭来虽然在旧城区多个角度欣赏过这座宏伟的建筑但真正站在圣维特大教堂的脚下，依然会被那种气魄所震撼，敬畏之感油然而生游客们挤在门口争抢着位置拍照不过真的很难拍出一张正面全景照，因为它太高大且离入口的建筑实在太近了唯有尽可能向上仰望，才能看到它那高耸入云的塔尖说到布拉格，说到圣维特大教堂，就不能不提到一个人——查理四世1346年查理四世登上波西米亚王国的王位，选择在布拉格建都次年，他又被推举成为德意志国王，1355年复活节时接受了神圣罗马帝国的皇冠作为一位野心勃勃的君王，查理四世一心想把都城布拉格建设成为当时欧洲的政治、经济和文化中心正是在他的统治下，布拉格修建塔楼、城墙、教堂、城堡，建造了各式各样华丽优美的建筑，使其迅速发展成为繁荣的欧洲中心城市早期在布拉格城堡山上是一座罗马式圆形教堂1344年，查理四世下令在原教堂的基础上建造一座哥特式教堂，拉开了圣维特大教堂长达600年的兴建史，直至20世纪初才最终完成1378年，查理四世逝世后将遗体葬在了这座教堂主祭坛的地下在查理四世统治时期，是捷克民族在历史上最为辉煌的时期，更是捷克人民的骄傲攻略中提到圣维特大教堂是免门票的，为了节省时间，我们决定先进入大教堂参观大门处在两座对称的尖塔之间，其实这里是圣维特大教堂的西门原本教堂的大门是朝南方向的金色大门，现在已经封闭随着人群挤入教堂发现没有门票的游客只能在教堂大厅一个很小的区域远观，而不能进入教堂内部不得已我们只得挤出教堂去对面的售票处买票圣维特大教堂保持着哥德式教堂外观的三大特色但是因为历经建筑年代太过久远，后期也融合了巴洛克、文艺复兴乃至现代装饰艺术风格令圣维特大教堂仿佛一部活生生的建筑史丛书进入教堂，其内部空间的壮丽非凡、高旷统一，人在教堂里显得格外渺小游走教堂，所见无不震撼，视感冲击强烈修长的立柱、直升的线条，给人极强的飞天感尖肋拱顶，交线汇聚，俨然天国境界五彩缤纷的彩色玻璃窗是教堂的精彩之笔，太阳打进来的时候，透过窗户墙上折射出七彩的光影绕过圣维特教堂，眼前是一处广场，为圣乔治广场广场前端是一座醒目的绯红色建筑，名叫圣乔治教堂圣乔治教堂由瓦茨拉夫一世建于公元十世纪，是现今全捷克保存最好的罗马式教堂教堂后面两个哥特式灰白色尖塔，那是十世纪留下的踪迹绕着它走上一圈，会惊诧于这整体的素色与正面的红色搭配出如此不和谐的完美教堂内没有圣维特大教堂那么高大森严、华丽阴森，但十分端庄古朴尽头半圆室依稀可见着被岁月冲刷过的12世纪壁画碎片教堂边上是一座两层青砖建筑，是圣乔治修道院，为波西米亚第一座女修道院曾被严重损坏，现被改建成布拉格城堡画廊，收藏了不少14-16世纪哥特、文艺复兴和巴洛克时期的艺术品出了圣乔治教堂，我们才发觉由于只顾得欣赏圣维特大教堂，而忘记了参观城堡中另一古老建筑——旧皇宫旧皇宫位于圣维特大教堂南面，是一座正对金门的三层建筑从外表看毫不起眼，难怪当时会忽略它的存在旧皇宫建于1135年，原本是捷克公主的居所，到了13-16世纪，这里称为国王的宫殿满怀期待的进入皇宫，里面的景象却让人感到意外内部陈列简洁，和富丽堂皇的皇宫毫不搭界特别是和近在咫尺的圣维特大教堂的装饰比较一下，这种反差尤其强烈，很难想象这里就是国王的住所不过没有华丽的装潢，建筑本身却称得上是一件艺术品皇宫中央是哥特后期式拱形屋顶的弗拉迪斯拉夫大厅拱形屋顶上的流畅交错的线条与宫殿中文艺复兴矩形窗形成强烈对比，极为美丽大厅曾经用作骑士们进行马上竞技以及国王加冕仪式等重大国事活动的场所，现在还作为国宴举办场所皇宫下层是哥德式的查理四世宫殿和仿罗马式宫殿大厅，楼上是一些简单地陈列室所有房间虽极其朴素，却显得历史沧桑感十分浓厚整个旧皇宫最吸引我是弗拉迪斯拉夫大厅外的露台高高在上的地势可轻松将整个布拉格旧城尽收眼底那些红色的屋顶，正无边无际地蔓延开无声流淌的伏尔塔瓦河，在平静中蕴藏着力量监牢外面是一个平台，平台下面就是城墙花园站在这里俯瞰布拉格老城蓝天白云下布拉格尖塔林立，蓝色的伏尔塔瓦河把城市一分为二西岸高低起伏的小城区与东岸一马平川的老城区形成对比沿着城墙花园旁边的城堡阶梯一直向下，就离开城堡布拉格城堡是世界上最大的城堡复合体，以圣维特教堂为中心，汇集各种风格建筑，高低错落我感觉这里更像一个社区，皇宫、教堂、办公室、民居各个部分既独立又相互关联，风格迥异又统一和谐布拉格城堡经历了数个世纪的变化，与伏尔塔瓦河一样，见证着布拉格的历史 从城堡下来，夹在从城堡顺势而下的梯级形花园和伏尔塔瓦河之间的区域是小城区这里原本是8世纪时候建立的市集区，现今是政府机关、各国使馆以及富人们的聚居地，氛围十分优雅中世纪的狭窄街巷和文艺复兴、巴洛克、洛可可风格的漂亮房屋形成一个和谐而多样的群体，别致整齐又各俱特色两边建筑留存完好，一楼很多改建成商铺、书店、酒吧或是咖啡馆但这里没有招揽客人的嘈杂与喧嚣布拉格以一种安静的热闹呈现于世人眼前走进小城区，总会让人想到一连串的名人、作品或者建筑，像卡夫卡博物馆、聂鲁达故居，圣尼古拉斯大教堂、以及席勒笔下的“瓦伦斯坦”德国戏剧家席勒所创作文学巨著“瓦伦斯坦”的主人公瓦伦斯坦，在历史上确有其人他是捷克贵族，神圣罗马帝国的军事统帅他的宫殿便在布拉格的小城区内LP上这样介绍瓦伦斯坦阿尔布雷赫特·冯·瓦伦斯坦是“三十年战争”中的一名臭名昭著的将军开始加入清教徒，但后来投奔到天主教徒他用之前自清教徒处没收的财产修造了这个宫殿1634年，哈布斯堡皇帝费迪南二世获悉瓦伦斯坦准备在此改变立场，就把他暗杀了也有一些截然相反的评述瓦伦斯坦是神圣罗马帝国的一位功勋卓著的将军在三十年战争中瓦伦斯坦为帝国的利益南征北讨，连连报捷，使他成为斐迪南二世的左膀右臂一时被誉为“皇冠上的第三颗宝石”他被晋为公爵，世袭领地也空前扩大，财大势大，威震一时1627年以后，瓦伦斯坦主张宗教自由，以缓和国内矛盾这和皇帝的意见不合，皇帝开始猜疑他最后众叛亲离，于日被部下刺死瓦伦斯坦的一生曲折复杂，300多年来引起史学家浓厚的兴趣正如不同人理解不同对瓦伦斯坦正反两面的评价，一切皆由后人评说，交由历史定论现今瓦伦斯坦宫的主楼是捷克共和国参议院所在地，所以宫殿只有周末两天对公众开放进入瓦伦斯坦宫并不需要购票，也没有复杂的安检程序，但监控非常严密，随处有工作人员或者摄像头瓦伦斯坦宫是一座巴洛克式宫殿内部装潢十分华丽和考究，甚至超过了布拉格城堡的旧皇宫出了瓦伦斯坦宫，过街穿巷，一路往前就是布拉格小城中心广场广场中间是圣三位一体柱，另一边是圣尼古拉斯教堂圣尼古拉斯教堂是欧洲恢弘的巴洛克式教堂它那巨大的穹顶和高耸的钟楼，在远远的街头巷尾便一眼可见教堂曾是莫扎特练琴的地方，后来人们在这里纪念他，这里也常常被名家选为音乐会的地方转过圣尼古拉斯大教堂，隐约可见高高的双子塔，那里就是查理大桥这是一座见证了布拉格成长的大桥从1357年至1841年，查理大桥在500年的时间里一直是布拉格唯一的大桥，沟通着伏尔塔瓦河两岸的往来查理大桥建于14世纪，由查理四世主持修建它全长516米，宽9.5米，共有16座桥墩，桥面为砖石所砌，没用一钉一木桥的两端耸立着哥特式门楼，东侧一个为“老城桥楼”，西侧有两座大小不同的门楼桥的两侧石栏杆每隔20多米就相对立有雕像，共30座当年查理四世皇帝下令造桥时，桥上只有一座耶稣受难的雕像后来天主教会觉得大桥上应该有点什么来纪念教会的伟大于是从十七世纪到十九世纪的两百年里，陆陆续续竖起了其他29座巴洛克式雕像雕像虽然落成于不同年代，视觉效果却是出奇的浑然一体，简直就是露天的天主教雕像展因此查理大桥赢得了“登峰造极的巴洛克雕塑露天博物馆”的美名由于大自然的侵蚀和战争的破坏，这些雕像的原件保存下来的已经很少即便大多只是复制品，但却一样让人感觉到震憾这些雕像中最著名、最受瞩目无疑是那座青铜色的圣内波穆克像第一次见到它是在2010年上海世博会捷克馆，当时我就被这尊雕像深深吸引没想到这么短的时间在它的老家再次相会作为查理大桥的守护者，雕像脚下有两块铜浮雕，日夜都有成群的人簇拥在那里，据说只要用心抚摸就会带来好运在秋日暖暖阳光下，徜徉在这座东欧最古老的石桥上桥上游人如鲫，随处可以见精美手工制品的小摊，美轮美奂的画作、水准甚高的街头表演桥下伏尔塔瓦河静静的流淌着我仿佛感觉自己在走过一座历史长桥这座以建造它的国王名字命名，象征着国家的荣誉与历史的古老石桥，无论昨天还是现在，它承载了太多太多我是一个非常喜欢登高远眺城市的人能在布拉格的旧城中心，爬上制高点，看波澜起伏的红色屋顶，这个机会我是绝对不能放弃的登塔楼，需要先乘坐电梯到达5楼，然后买票检票后，再乘坐电梯或者爬楼梯到塔楼顶端上塔楼顶端的电梯，看上去也十分魔幻全透明的圆形电梯，好像某种穿越时空的工具当我登上塔楼最高处的一刹那，映入眼帘的绚丽红色让我心头为之一颤，思维也瞬间凝固了那种感觉就和在焦特布尔，从梅兰加尔堡俯瞰蓝城一样在安静、不受打扰的塔楼上，眼前是数百年积累的各式建筑，一望无边，如同红色海洋，此起彼伏细细打量，每一个建筑，每一个屋顶又各有各的风姿，风情万种布拉格似乎凝固住了中世纪的氛围，刻画了世界的变迁，时间的流逝从塔楼下来，我的内心依然不能平静出了市政塔楼，已接近整点，广场上原本分散的游客，忽然都向着同一个方向靠拢不一会天文钟下就聚集起了一大群人，个个仰起头，翘首以盼，我们也不能免俗，站在人群中时间一到，一阵音乐声响起，天文钟上的几扇“小门”咔哒一下打开然后……其实我的确没有看出什么端倪，直到最后响起的敲钟声以及伴随而来的鼓掌声准点仪式结束，而我思绪还徘徊在塔楼之上离开旧城广场，天色渐晚我和Amy沿着浮华而优雅的巴黎大道，向着伏尔塔瓦河的方向而行巴黎大道是通往犹太区的主干道，也是奢侈品聚集地犹太区是布拉格旧城重要的一部分，曾是布拉格的贫民区，后来随着犹太人财力越来越雄厚，这里得到彻底改造大道两旁多是豪华的公寓、豪车、奢侈品商店、高档餐厅不过可能是天气原因，也有可能是道路两旁树木过于高大，亦或是二战中那段惨绝人寰的历史整个犹太区显得气氛那么的忧郁犹太人太会做生意，所有景点都要收高昂的费用我和Amy放弃了游览那些景点的想法，在伏尔塔瓦尔河边乘坐电车前往高堡到了高堡附近，发现天空完全乌云覆盖正在犹豫到底还去不去的时候，发现伏尔塔瓦河边热闹非凡这是一个露天的啤酒市场，挤满了当地人捷克人对啤酒的热爱可谓世界闻名，甚至德国都自愧不如在捷克接头随处都能发现酒吧，麦当劳也有啤酒出售，甚至在街头总能看到左手啤酒右手烟的年轻女孩啤酒已经在捷克日常生活中占有不可取代的地位在这个露天市场晃荡一圈，看着啤酒烤肉，肚子也开始叫了既然看不到日落，我们决定放弃前往高堡，乘车返回小城区吃晚饭白天经过小城区，发现这里的很多本地餐厅价格低廉当时就决定改变原有计划，晚饭要回到这里吃晚饭经过对比在瓦伦斯坦宫附近找了一家内部装饰更加有特色的餐厅点了捷克著名的主菜炖牛肉配“饺子”和芝士猪排，外加捷克著名的啤酒Kozel所谓的“饺子”其实就是白面包切片，类似中国的馒头，很松软这道菜味道很符合我的口味，牛肉酥烂，很入味，酱汁也刚好可以用来蘸面包吃酒足饭饱，走出餐厅，布拉格已是灯火阑珊一个个露天的小酒馆、咖啡厅中，人们在灯光与啤酒的包围下喝酒聊天，享受一天最放松的时光查理大桥上游人散去，在华灯照耀下穿梭着遛狗的老人与跑步锻炼的青年远处的城堡照亮自己，在宁和的夜幕里，宁谧美丽伏尔塔瓦河无波的流淌着，倒映出城堡的华美曲线布拉格老城广场露出了少见的轻松，没有了白天的匆匆和拥挤人们放慢了脚步，或牵手、或相拥、或静坐，浪漫而悠悠夜晚的布拉格褪去绚丽和辉煌，而多了些神秘和暧昧布拉格就像是一个穿越了时间的城市几个世纪来还是文艺复兴时期模样，大街小巷弥漫着浓浓的文化和艺术气息漫步在古老蜿蜒的石板路上，布拉格的美在我眼底一点一点堆积住在查理大桥西岸的斯美塔那称，伏尔塔瓦河的激流声是捷克人心灵的呼唤，历经几百年风雨血火的查理大桥是他心中的祖国而查理大桥的东岸诞生的另一位天才卡夫卡，干脆把查理大桥称之为他生命的摇篮这位出生在查理大桥桥墩边上的犹太人曾对他身旁的好朋友雅努斯说查理大桥给了我生命和思想
库特纳霍拉,繁华落尽
这是一个不应该被人遗忘的地方因为无论从哪个角度来说，这里都值得被人们发现、到访、欣赏、沉思而不是闲暇之余点开网页从轻描淡写的文字中让它存活在没有任何意义的想象之中--------------------------------------------------------------------------------------------------10.6Kutna Hora从查理大桥拍完照片回到酒店Amy已经吃过早饭等我一起前往布拉格郊外的库特纳霍拉出发前在国内我们就已经在捷克铁路网上预定好火车票可生成的电子客票上除了日期和人数外，票面一片空白既没有火车车次号，也没有站台号，甚至都没有始发和终点城市发邮件给CD也没有得到回复，最后只能忐忑的怀揣着这份电子客票上路提前半个多小时到达布拉格中央火车站车站更像一个购物中心，超市、餐厅、商店一应俱全，显示车次和时间的屏幕也遍布各个角落我们仔细研究了一阵电子显示屏，唯独前往库特纳霍拉的火车没有站台号车站里也没有任何铁路工作人员，焦急的我们只能询问商店的营业员营业员也不是太清楚最后到售票厅咨询才知道布拉格的火车都是在到站或者出发前几分钟才知道被安排在哪个站台等站台安排好会在电子显示屏上显示出来，没有办法提前预知这都是在国内养成的“坏”习惯，必须要提前一小时到车站，提前半小时准备检票上车而在欧洲是不需要的火车站也没有繁复的安检、检票手续提前十来分钟到车站，自己找火车，自己找空座就好了不要侥幸要逃票，因为在火车上会有检票员检票布拉格中央火车站建于1871年，不过我们到的时候这里正在大规模的整修，到处是脚手架和保护网在忙碌的火车站里很容易让人忽略头顶上的“精彩”其实这是一座令人惊叹的“新艺术风格”建筑透过保护网望去高高的穹顶，彩色玻璃窗，马赛克墙画、形态各异的雕塑，美轮美奂，华丽无比难等可贵的是，时隔一百年后，当年的部分月台如今仍然沿用，虽然破旧却依然不减风采顺利登上火车，火车上乘客不少，但大多是是学生和游客温暖阳光透过车窗晒在身上车窗外是起伏的山地和草原，虽然波澜不惊，但总是给人惊喜在捷克有很多迷人的被列为世界文化遗产的小城选择前往库特纳霍拉完全是源于偶然看到的一张图片几年前查询西藏阿里的攻略时，在一篇介绍天葬和颅骨墙的文章中提到西方奇特的人骨教堂一张略显恐怖但极富艺术性的照片给我留下深刻的印象这就是库特纳霍拉的人骨教堂从那时起我就期待有一天能去拜访这个地方库特纳霍拉距离布拉格大约一小时火车车程，而乘坐客车则需要两个多小时库特纳霍拉有两个火车站，总站Hl.n.和城市中心站Mesto一般火车都停靠在小城北部的总站，人骨教堂就位于总站附近如果要到市中心，总站有小火车和公交车前往火车抵达库特纳霍拉火车站后，大批乘客在这里下了车车站另一条轨道上停着一辆绿黄相间的小火车，估计这就是前往市中心的根据攻略，人骨教堂就在总站附近，步行即可前往因为对路线做了充分的研究，当大多数乘客站在车站迷茫的研究公交路线的时候我们轻松的走出简陋的小车站，走在乡间小路上大家来库特纳霍拉的目的地基本都是人骨教堂所以在我们走出车站后，后面不同国籍、不同肤色的游客也都很有默契地跟着我们前行虽然都不认识互相也都不会搭讪，但却形成了一支很有趣的松散的队伍根据手中地图提示，大约十分钟，来到一个小十字路口在左手出现一座教堂，不过从外观和位置感觉都不是人骨教堂在这座教堂对面有一个游客服务中心进入服务中心，里面是一个热情的小伙子问明我的问题，他熟练地拿出一份库特纳霍拉的地图，把该地重要的景点和公交车站点、时刻标注好，然后一一解释，非常专业买好门票，沿着地图指示，沿着游客服务中心门前的小马路一直往里走就是人骨教堂人骨教堂其实很小，藏在众多建筑物后面，要不是有地图指引，我们险些要与它失之交臂单从外面看教堂也没有任何特别之处，灰蓝色的砖瓦，褪去白色的陈旧的墙孤独的立在清幽的墓园里，反射出清冷的光朴素的外表，与其盛名有些不符但是当你来到教堂门口，就会有突如其来的视觉冲击教堂的结构和普通教堂有些不同，低于地平面许多在教堂的进口处，可以向管理人员索取中文版的解说进口处悬挂着用人骨拼就的拉丁文和希腊文字样的“JHS”，代表着人类的救世主基督的含义两侧的墙壁上各有两个人骨圣杯，面朝入口的墙上还有一座人骨十字架拾阶而下，右侧墙面上用人骨拼出“FRANTISEK RINT ZCESKE SKALICE-1870”的字样，这就是人骨教堂始作俑者的大名及修建时间进入教堂，里面非常陈旧，斑驳的墙面，锈蚀的钢条，无不显示岁月的痕迹拱门上方环绕装饰着一列列含着交叉腿骨的头骨，天蓬上悬垂下来的是一簇簇的大腿骨教堂位置中央是四座骨骸堆叠起来的巴洛克式的枝状烛台上方一座由人体各个部位骨头所组成的枝形吊灯，繁杂到令人眼花缭乱在教堂四角的副堂各有一座用人骨堆积而成的巨大尖塔这些尖塔都意为“无论多少人都没有资格面对上帝的冠冕，哪怕一直到死也没有区别”里面的头骨据说都是胡斯战争时期战士们的左边塔楼副堂有一个Schwarzenberg家族的盾形徽章，由大量人骨很细致的拼接完成徽章右下有乌鸦啄穿士兵眼睛的图案，那颗头骨代表土耳其士兵，象征着Schwarzenberg家族在1591年对土耳其人战争的胜利走在大厅巨头仰望教堂天顶上装饰着众多头骨，这些头骨全都面部朝下，仿佛是天国的使者，俯瞰着几百年来出入这里的芸芸众生人骨教堂全名为Kostnice Sedlec Ossuary1278年，人骨教堂前身的Sedlec修道院院长Henry受国王派遣，前往圣地耶路撒冷后来他将带回来的一把耶稣受难地的泥土撒在教堂周围的墓园里人们相信埋骨于圣土可上天堂，因此吸引了波希米亚地区，甚至中欧的众多富豪将墓葬设于此地Seldec也因此远近闻名14世纪时，黑死病肆虐，多达2500多万人死亡，墓地一时紧缺，许多地方不得不将原有的尸骨挖出，安葬新近过世的人15世纪的胡斯战争，大量死亡人口使修道院决定再建一座礼拜堂，来容纳多年积存下来的遗骨1870年，一位受雇于 Schwarzenberg家族的木刻师傅Rint将此地挖掘出来的4万具枯骨经彻底消毒，并把人骨排列成各种图案，并最终形成了今日的人骨教堂进入教堂之前，以一个中国人的观点这将是一个阴森恐怖的地方当真正站在教堂里面，环顾周身那些森森的白骨之时，竟无一丝半毫的恐惧感恐怖、惊悚，这些词真的不属于这里出了教堂，环顾教堂外的墓园如果说教堂内体现了对死者的态度，那么教堂外却反过来从死亡中彰显出生命的力量墓园里的每一座坟上都摆放着数盆鲜花，品种繁多，色彩鲜艳，简直像个露天花市还有许多坟墓干脆在坟墓上方铺上厚厚的泥土，种上花草有些墓有的已经完全被藤萝包成绿色的一团，连墓碑都看不见还有的墓上丛丛鲜花长得高大，开得招摇，简直抢尽风头这哪里还像是个墓地这种生与死的强烈对比，令人印象深刻，叹为观止其实整个人骨教堂小之又小，十来分钟即可走完，但从世界各地特意来参观的游客依然络绎不绝是什么样的力量吸引着他们来瞻仰这4万多根白骨装点成的教堂呢也许是源于某种顿悟吧——对死亡的敬畏，还有恰恰与死亡相反，对生命的敬畏正如导游手册上的一句话“建造这一奇观，只是为了提醒人们俗世的短暂”人骨教堂地处库特纳霍拉东北部郊区，在教堂外主路上有公共汽车前往小城中心和圣巴巴拉教堂传说人骨教堂距离城中心只有两公里，曾经我还想步行过去乘车后我才发觉汽车路线很长，人骨教堂距离城中心真的很远汽车开出去，首先经过的是一栋栋公寓楼和现代联排别墅完全和世界文化遗产的没有半点关系，让我对库特纳霍拉有些失望当到了Centrum站下车后，发现这是一个类似中国省道一样的大路上的一个小车站四处都是树林，我们和其它游客都茫然地沿着公路往有建筑的方向走当到了一个丁字路口，我们前面的人分别朝着两个方向走去一边是继续沿着大马路往前，一边是拐下小镇的石子路我和Amy犹豫了一下，到底往哪个方向看着小镇漂亮而古朴的建筑，我们决定先进入小镇其实下面的小镇才是库特纳霍拉老城走在古老而又幽静的中世纪街道上，库特纳霍拉无比宁静祥和路上行人非常少，偶尔能看到几个游客天也适时的阴沉下来，小城略感凄凉14世纪伊始，因发达的采矿业和银制品加工业而富庶一方的库特纳霍拉曾一度与布拉格相抗衡，成为波希米亚地区最重要的城市，就连当时的波希米亚国王也搬到这里居住那时用这里的银矿资源铸成的货币是中欧的硬通货，更是占到了全欧洲产量的一半还多17世纪中期，银矿被开发殆尽，城市的繁华不再，库特纳霍拉的地位也变得不再重要今天，这个人口仅有两万人的小镇依然保持着中世纪的市容，拥有很多迷人的、不寻常的历史古迹1996年库特纳霍拉被联合国教科文组组织批准为世界文化遗产我们在犹如迷宫般小巷穿来穿去，突然一座庞然大物立在山头的悬崖上那里就是圣巴巴拉大教堂圣巴巴拉教堂建于公元14至16世纪之间，历时五百年才竣工，具有晚期哥特风格与巴洛克风格结合的特点它是库特纳霍拉最大的教堂，能和布拉格的圣维特大教堂媲美从外面看去，教堂那些密集的尖顶像一丛利剑刺向苍天，蔚为壮观有别于其他的教堂，这个教堂供奉的保护矿工的女神——圣母巴尔波拉因此这座高耸的哥特式建筑象征着这座矿山之城的权利和重要地位，成了世间独有的一座教堂独特的内涵加上新哥特式的美丽建筑，2005年圣巴巴拉大教堂被联合国列入世界文化遗产名录尽管人骨教堂名气更大，但论规模或建筑的精美程度，圣巴巴拉教堂才是当之无愧的王者通往教堂的走廊和查理大桥非常相似，一侧护栏上都是圣人雕塑透过护栏是远眺下方的古城，整个库特纳霍拉显得那么安宁教堂建筑本身已经足够吸引我们，而内部作为非教徒的我和Amy却缺少继续参观的兴趣反而库特纳霍拉这个古老的小城我们无法割舍因为时间关系，在大教堂外欣赏一番，我们沿着峡谷一路向下，返回小镇不知道平时的库特纳霍拉就是如此安静，还是因为周末的缘故哪怕中央广场，城市最繁华热闹的地方，家家紧闭窗门，除了寥寥游客几乎看不到当地人我们放弃地图就这么随着自己的兴子走着，也分不清方向从虽已破败但还精致的建筑和废弃的教堂里，很容易让人想象出过去那一段盛况和辉煌的岁月可现在剩下的只是繁华落尽后的真淳，但一切都刚刚好，什么都未被惊扰网上关于库特纳霍拉介绍并不多，甚至旅游书籍对它也大都是一笔带过这个被大家忽视的小镇，因其辉煌的历史，内容真的十分丰富，非常值得拿出一天时间走一走我们决定回瓦茨拉夫广场看看。瓦茨拉夫广场有别于我们对“广场”的一般认知与其说它是一个广场，倒不如说是一条大街更为合适广场两侧店铺林立，中央狭长区被种上了各种花卉，使修长的广场添了一分田园气息广场尽头是新文艺复兴式的建筑国家博物馆，博物馆平台上是著名的圣瓦茨拉夫骑马像这里游客和本地人云集，大家在这里逛街、歇息、喝咖啡、用餐，热闹非凡广场原本是中世纪时的马匹市场19世纪中期的国家复兴运动时改名为瓦茨拉夫广场，得名于波西米亚的主保圣人圣瓦茨拉夫随着历史的演变和社会的变迁，这里渐渐地变成了人民表达对社会发展不满的论坛这广场见证了多次捷克人民抗议政府的示威游行，也记载了人民保卫祖国独立、抗议侵略的历史事件瓦茨拉夫广场已经被赋予了一些独特的意义夜幕降临，我们来到网上推荐的一家餐厅吃晚饭这家餐厅有个很有意思的名字叫两只猫（U Dvou Kocek），就在Louvre附近的一条小街道上不是很好找，最后临近放弃时候误打误撞找到的据说这里没有游客，都是本地人不过不可能是因为菅泽佳代的那本《叫醒布拉格》极力推荐，有很多日本游客在这里用餐餐厅生意非常好，大多位置都被预定我们还算幸运，因为去的较早，中间正好有一个空桌店内布置很有波西米亚气息店堂里还有一个慈祥的老先生微笑着拉着手风琴，音乐到高潮时候在座的顾客齐声合唱，很是热烈这家餐厅大都是四五十岁的女服务员个个虽然干练，但是态度相对傲慢，和下午Louvre服务有天壤之别只是到最后，经过几次交流后，她们才露出友善的笑容不过还得要夸奖下他家的菜，两只猫是Amy认为在中欧最美味的餐厅之一菜的名字已经忘记了，只是记得有一个肉类的拼盘，混合着半只鸭子、炖牛肉、火腿、猪排、还有捷克特有的“馒头”非常入味，酱汁味道也好于前一天在布拉格小城区吃的炖牛肉另一个火腿拼盘、沙拉和芝士蘑菇汤，也各有特色啤酒，传说他家有自酿啤酒，不过我还是没喝出独到之处，和比尔森差别不大吃饱喝足，我们漫无目的又无拘无束穿梭在新城区迷宫一般的街道中布拉格这个斑斓、灿烂、文艺、童话、庄严、古朴的城市，处处充满风情就这样我们迷失在一个童话与现实交织着的世界里
捷克布杰约维采,宁静的绽放
10.7Ceska Budejovice早上吃过早饭告别布拉格前往捷克南部小镇捷克克鲁姆洛夫在布拉格与捷克克鲁姆洛夫之间有一个名为捷克布杰约维采的城市，名字非常绕口如同捷克克鲁姆洛夫被人们简称为CK一样，捷克布杰约维采也被习惯称作CB捷克布杰约维采是南波西米亚州首府，位于伏尔塔瓦河和马尔谢河汇流处，是捷克重要的交通运输枢纽和机械制造中心提起捷克布杰约维采可能很多人不知道，但是提起百威啤酒几乎家喻户晓这个国际啤酒品牌与这个城市颇有渊源捷克布杰约维采原叫做Budweis，曾经是德国的领土，后来加入到捷克后才改成Ceska BudejoviceBudweis早在700多年前就以酿造优质的啤酒而闻名1876年，百威创始人Anheuser Busch选择了Budweiser作为自己产品的牌子，理由很简单，在他的德国老家“Budweis”就是啤酒品质的象征然而也正因为这个名字，百威啤酒在欧洲多年来一直官司缠身直至2007年，美国百威付出巨资，捷克百威独立使用Budweiser Budvar标识后，纷争才有所平息 捷克布杰约维采有十三和十七世纪建筑古迹以及十六世纪的黑塔伏尔塔瓦河蜿蜒绕城而过，更使古城增添了秀色这里已被联合国列入世界自然和文化遗产但这里一直都不是热门的旅游城市看看捷克布杰约维采的四周都有什么就明白了城市北边是布拉格，南边是童话世界捷克克鲁姆夫，东边是世外桃源泰尔奇，西边还有著名的圣约翰教堂捷克布杰约维采的四个方向都被世界遗产包围，使得她的受关注度大打折扣不过正是游客关注度相对较低，这里至今仍保持着幽静的氛围漫步在老城区，街道两边尽是保存完好的中世纪风格建筑它们形态各异、色彩鲜明却相互协调老城中央是一个巨大的长方形广场，被称作普热米斯尔·奥托卡二世广场，它是捷克最大的广场之一广场被五彩缤纷的巴洛克式建筑和文艺复兴式建筑包围建筑下方环绕着18世纪的回廊，悠悠的长廊内侧遍布着餐馆、酒吧、商店广场中央矗立着一座巨大的巴洛克式喷泉，名为参孙喷泉因《圣经旧约》中的大力士参孙屠狮的故事而得名，号称是捷克国内最大的喷泉如果不是偶尔遇上几个穿着现代服装的居民或没有广场上停着的小汽车，还真有穿越到中世纪的感觉当我们进入老城，天空中乌云褪去，露出湛蓝的天空，好像欢迎我们这两个东方的客人一样沿着广场附近的街道闲逛，途径捷克布杰约维采最著名的啤酒馆 Masné krámyMasné的捷克文是指肉类，Krámy是指市场，正如它的名字，是由肉类商店改建而来餐厅里一格一格的包廂，大概就是当年一个一个摊位吧墙上挂着各个时期的老照片，很多和酿造啤酒有关中午时分餐厅很清静，里面大都是本地的老人用餐选择这里午餐除了悠久的历史，更重要是为了品尝百威啤酒实话实话，对于我来说喝过的捷克三大啤酒并没有太多区别，也分不清孰好孰坏离开肉市，我们就围着这个没有什么游客的城市漫无目的的闲逛想想这个被游客忽略的城市其实也没有什么不好，起码少了熙熙攘攘的旅行团，多了一份难得的悠闲因为时间关系，放弃了参观著名的百威啤酒厂，而把更多时间留个这个宁静的小城我们在捷克布杰约维采只停留了短暂的几个小时对它没有更深刻的认识但在这里真的感受不到都市的喧嚣和繁忙，更多的是安逸和舒适
捷克克鲁姆洛夫,那个叫CK的小镇
10.7Cesky Krumlov离开捷克布杰约维采，乘车半个小时就到了捷克克鲁姆洛夫在这里下车的又只有我和Amy两个人攻略中提到捷克克鲁姆洛夫有两个汽车站，一北一东，相距很远看看周围的绿色草甸和远处点缀的红房顶，我又开始怀疑是不是下错站找售票员确认这里是捷克克鲁姆夫的哪个公共汽车站售票员确认这就是CK，但具体哪个车站她们也不清楚，反正这就是STUDENT AGENCY的终点站说完大黄车扬长而去车站也没有其它乘客，我们只好背起背包，翻过快速公路向红房顶走去小城四周被群山环抱，小河绕城而过，远方一个热气球缓缓的飘起我们穿过一座古老城堡的弧形门洞一条古朴的石块路伸展开来，路两侧色彩鲜艳的建筑在阳光下闪烁发光瞬间让我感觉就要步入一个世外的桃花源穿过古老的城门，午后的小城宁静得仿佛还沉睡在遥远的年代我们也不知道自己所处CK的位置沿着深灰色石块铺就的蜿蜒小路穿行，古朴而又崭新的一座座中世纪的古典小楼令我目不暇接我强忍着脚痛（被布拉格和库特纳霍拉石块路上磨出两个泡）和拍照的欲望边走边寻找着Pension Merlin虽说CK不大，但是横穿走下来的确有点虐小镇的街道起伏不平，岔路很多，一不留神可能就走错路来到Pension Merlin发现这是一个独立的小院，里面有4间客房，布置简单，但非常用心推开房间的窗户就能看到维特克教堂简单收拾了一下再从客栈出来已经暮色四合迫不及待的爬到Pension Merlin附近的高出远眺CK与布拉格的瑰丽壮观相比，CK更加精致纯朴小巷、木桥和蜿蜒的伏尔塔瓦河，以及那些彩色的房子，相映成趣河岸四周的房屋，红色的屋顶曲线轻轻舒展，错落有致遗憾的是接近傍晚，小镇少了光影的效果从小镇高出拾级而下，穿过伏尔塔瓦河，离吃晚饭时间还早趁着天还没有完全黑下来，决定沿着伏尔塔瓦河边的一条小巷闲逛此时小镇的宁静而祥和，没有如织的游客，有的街巷中甚至连一个人影都没有街道两边是各种旅游纪念品商店、餐厅、酒吧不知不觉就走回到小镇的中心广场广场四面被建筑所包围，旅游问讯处、著名的餐馆、市政厅都在这一带哥特风格建筑和浓烈的色彩散发着波西米亚式的浪漫天色黑下来，街道两旁的店铺中透出暖洋洋的光线因为没有预定上著名的地窖餐厅，随便在广场边找了一家意大利餐厅晚餐餐厅不大，但是布置非常独特遍布房间各个角落的绿植、古老的装饰物及中世纪的武器使得很多就餐的游客从上到下细细端详虽说是一家意大利餐厅，但是提供各种南波西米亚菜肴吃完晚餐，又回到小镇转悠不到8点，小镇上大部分餐厅都已经关门，路上人迹罕至只有街道旁的小酒馆里透着昏暗的灯光，时不时传出动人的音乐和说笑声整个小镇静的有点叫人害怕慢悠悠的我们往Pension Merlin走途径一个超市，老板是一个东方模样的年轻人他用中文和我们热情的打着招呼我们询问他来自哪里，在CK多久了这个年轻人冲我们笑了笑，用生硬的中文说我不是中国人，我是越南人而后告诉我们，在CK有不少中国人开饭店，因为和他们待久了，会说一些简单地中国话的确是这样，在布拉格、捷克布杰约维采和CK都看到不少华人开的中餐厅拎着从超市买的水果和面包、火腿回到住处我们住的是套间，客厅旁是一个大厨房里面炉灶、微波炉、电水壶、面包炉，以及锅碗瓢盆、餐具一应俱全厨房外是一个很大的户外花园如果不是夏天，在花园里喝啤酒看星星相比十分惬意当天只有我们两个客人，整个旅馆就像自己的家一样晚安，捷克克鲁姆洛夫围着CK走了一圈，返回旅馆吃完早饭，天空的也云慢慢散开，太阳放出耀眼的光芒锁好旅馆的院门，出发去城堡此时的CK，大批旅行团还没有抵达，游客寥寥纪念品商店也都刚开门营业因为一天都待在CK，时间很充裕，边走边看消磨着时间我们沿着伏尔塔瓦河向城堡漫步流水综综，小鸟啾啾，小镇弥漫着潮湿清新的空气五颜六色的老房子在阳光的装扮下，格外妩媚动人清澈平静的河面上倒映着形态各异的建筑这些老房子展示着各自的魅力，典雅、纯朴、色彩缤纷但决不媚俗一路逛去，小城处处皆画经过一座小桥过河，这里就是城堡花园的入口花园入口外的崖壁上层林尽染，红叶黄叶遍布，幽兰的河水如诗如画缤纷色彩在秋意融融中凸现我和Amy打趣说在这里拍出的照片都会让人怀疑咱们是不是在九寨过了桥是横跨在山坳处的城堡廊桥，廊桥下方是一个拱门穿过拱门就是城堡后花园的起点这里几乎看不到什么游客，清净、安逸沿着小路一路向上，穿过一道小门，来到城堡花园平台，视线豁然开朗眼前完全是一个仿佛只会在童话里出现的景象伏尔塔瓦河呈完美的马蹄型蜿蜒而过，围绕着小镇的中心红色屋顶层层叠叠又高低错落，如玩具一般沿河搭建而起，可爱精致捷克克鲁姆洛夫城堡是CK最引人注目的建筑，也是仅次布拉格城堡的捷克第二大城堡城堡是中世纪堡垒的一部分，始建于13世纪后来800年间来建筑样式历经哥德、文艺复兴以及巴洛克等不同阶段的风格变化成为了一个各个时代的建筑风格巧妙融合在一起的大型建筑群这座东西走向的城堡中共有5个庭院，40栋建筑物组成几个世纪以前，这里是波西米亚贵族的活动中心，城堡内社会系统自成一体我们是从城堡后面的花园而上，这与大多数游客游览方向相反过了城堡平台，经过一座廊桥，名为纳普拉什蒂桥廊桥前是一个利用地下洞窟建成的画廊迷宫一般的洞窟灰暗而寂静，充分利用灯光来营造气氛里面主要展出世界各国的现代美术作品，是东欧许多前卫艺术家的一个特别的实验场地进入城堡，发现这是一个又一个带有中庭的庭院，这也是欧洲的皇宫和城堡常常使用的建筑形式比较有意思的是，城堡中无论哪个庭院，每一座建筑上面都密密地绘制了几何图案和人物壁画这些彩绘几乎可以乱真据说建造城堡时捷克人向往南方建筑的富丽堂皇和明亮色彩，但捷克物资缺乏当时工匠们吸取了意大利的空间透视美学，在城堡的外墙上用彩色画笔画上色彩斑斓的大理石式贴面由于模仿逼真，以至于外人根本看不出它外墙那美丽的色彩是用水彩笔画出来的这种做法后来也普及到捷克的其他地方，成为当地建筑的一大特色城堡最外的一个院落是城堡最大的露天庭院，也是城堡中最古老的部分，名叫“赫拉德克”庭院四周由建筑包围，院中央是一个喷泉，而院落的一角是一座高塔高塔圆柱形的设计和红绿相映的色彩繁复而精致在小镇的几乎任何一个地方都可以透过小巷瞥见这座醒目彩绘塔城堡的第三庭院，也就是我们进入的第一个庭院其外墙上文艺复兴风格的绘画最令人啧啧称奇有别于欧洲其他建筑，该庭院运用大量雕塑的手法，炫目的画风令人印象深刻我们没有进入到城堡博物馆内部参观，只是咨询了一下彩绘塔的关闭时间计划下午等阳光没有那么强烈了，再爬上这座有着繁复而精致彩绘的高塔欣赏小镇360度的美丽风景出了大门，城堡外侧有一道3米深的壕沟，里面养了两头狗熊养熊据说是中世纪时专门为了防止外界强盗跳墙而入所采取的方法现在，壕沟和饲养的熊依然健在，不过只是供人游览的一大景观 从山上的城堡下来，回到小镇我们放慢脚步，穿梭在巷弄间将地图和攻略抛之脑后，走到哪里是哪里蓝天白云下的小镇如梦如幻，美到令人窒息城中民居风格多种多样，竟没有一座是和别的建筑相雷同的每一座房子在建筑结构和色彩装饰上融汇了精妙独到的艺术构思每一座房子都让你确信，数百年前它就是这个模样每一座房子又让你忘却它的年龄和它的陈旧，仿佛它刚刚建成不久，依然透露着青春靓丽的气息作为一个以旅游著称的小镇，吸引着络绎不绝的游客、学者、商人过度的关注会成为负累，破坏也将成为必然但相对其他文化遗产名城，CK的商业化速度“矜持”得多如今在旧城广场和小花园里，仍能看到本地人读书看报晒太阳街边的花店、书店、纪念品店安之若素，连招牌都与建筑本身融为了一体，许多年来都未因为游客而改变随意一条小巷或者毫不起眼的小院，不经意的布置或散落放置的艺术品与环境相辅相成处处彰显生活和文艺气息这是一个小镇应有的模样，也正是这些东西需要被悉心保护起来CK小城按照自己的节奏，用艺术和再创造，不断在新时代实现旧时代的复兴在这个深秋的的下午我们就这样沿着伏尔塔瓦河，走在克鲁姆洛夫古老的街巷里看着那古朴而斑驳的墙，看着那淙淙的河水，看着颜色风格各异的建筑我们融入了一幅美丽的图画中，掉入了一个童话的世界里
哈尔施塔特,当一切凝固在寂静中
有人称它是世界上最美丽的小镇，未免太过绝对这样的盛名放在哪个小镇头上，估计都会引起非议但如果你来到这里住上一晚，就会发觉这样的美誉不是空穴来风我们修饰美景的词汇日益匮乏，天堂和仙境这样的称谓每天都在被送出我不知道如何形容哈尔施塔特才够恰当--------------------------------------------------------------------------------------------------HallstattLonely Planet 上是这样描述哈尔施塔特的色彩斑斓的光影家园，优雅的天鹅，崇山峻岭旁碧波的荡漾美的惊人的哈尔施塔特仿佛来自祝福平静安宁的贺卡画面在我决定前往奥地利，同事给我强烈推荐的地方就是哈尔施塔特当我读奥地利游记，看到的第一张照片也是哈尔施塔特不知从什么时候开始，几乎所有去奥地利的旅行团都会把这个叫哈尔施塔特的小镇加入行程一个小镇为什么有如此大的魅力有网友说这是一个被亚洲人炒起来的小镇，其风景远不如湖区其它小镇但不管评论怎么样，我把这个湖光山色的小镇作为抵达奥地利的第一站早晨8点shuttlebus准时到旅馆来接我们，车上还有一对韩国母女司机非常友好，时不时询问着我们乘坐是否舒适小汽车行驶在去往林茨的山间公路上道路两旁是草甸、树林、农舍、村庄，几乎看不到车辆和行人穿过一条长长的、古老的隧道，汽车把我们送到已经预定好的旅馆旅馆位于群山之间，背后是通往山顶的缆车我有些差异，难道这就是传说中的哈尔施塔特，怎么与曾经看到的图片完全不一样甚至湖水都看不到，只有一条小溪流经小镇经过确认无误，我们向司机道谢后分别女房东迎出来，她说还在打扫房间，让我们稍等一会我们将行李存放在客厅，然后寻找着图片中的哈尔施塔特原来我们预定的旅馆位于盐矿缆车附近新开辟的居住区地图上看位于汽车站以南而真正的湖边小镇需要步行5分钟距离这时候还在下雨，整个小镇被一层厚厚的云雾覆盖着心里只能猜想着在阳光下看到这些木头房屋，又会是怎样一番场景哈尔施塔特小镇沿着哈尔施塔特湖湖畔一线排开小镇已有四五千年的历史名中的Hall源自古克尔特语的“盐”，村庄也因附近的盐矿而得名现今哈尔施塔特不足1000人，是一个名符其实的小村庄1997年被联合国教科文组织列为世界文化遗产淅淅沥沥的小雨下个不停，过了旅游旺季的小镇更显得萧条而冷清进入小镇最引人注目的是湖边几乎是贴着山坡立体展开的一间间小木屋因为纵深太短，镇上居民的房子不得不一层一层建造在陡峭的山坡上年复一年山上那些鳞次栉比的小木屋成了小镇的一道风景十月阴雨的哈尔施塔特真的很冷然而，淡雅的建筑、浓郁的花草，浑然没有失去本色沿着湖边的柏油路走了一段，我们被冻的瑟瑟发抖不得不沿原路返回旅馆加衣服干脆利落的女房东把我们引进客房简单帮我安顿了一下，询问了我们所需要的早餐及用餐时间就忙自己的去了房间已经收拾妥当，没想到是一个非常豪华的套间卧室、厨房、客厅、浴室、现代化的电器一应俱全看着窗外的雨，我干脆也不着急逛小镇，先洗了个热水澡，休息了一会当接近中午，外面的雨渐渐小了，停了，肚子也有点饿了我们才再次出门哈尔施塔特体积比CK要小上许多整个镇子其实只有一条主路，也就是沿着湖的那条一头通往可以拍摄小镇标准明信片的地方，另一头在小镇汽车站附近，中间是镇中心广场从南到北不过二十分钟你站在湖边上随意一拍，几乎就能把整个小镇收进镜头里不过你想走完很难，小镇不大但玲珑八面以尖耸的教堂为中心，各式童话般的小木屋或依山而建，或沿湖排开所有院墙、门洞、阳台、窗台，都被房主用鲜花艳丽五彩地装饰起来为了不同于别家，每家每户还会在屋形、色彩上表现自己的风格这里的居民似乎个个都是唯美的艺术家，而他们的房子就像是被精心打扮的女人虽然大门紧锁，但透过一些细节依旧能感受到主人的用心和生活情趣单单这些建筑或许我呆上几天都看不够哈尔施塔特的美不是用行政和资本“打造”出来的而是这里百姓一种唯美的生命气质自由自在的散发 天色渐晚哈尔施塔特湖被一层薄雾笼罩整个小镇显得更加深幽、恬静、神秘我们沿着湖边往小镇里走，雨时下时停这时候旅行团大都渐渐消失了，小镇上更加看不到什么行人，只留下当地三三两两老人幽蓝的暮色中，房屋、教堂错落有致深蓝色天空与深邃湖水浑然天成零零星星暖暖的灯光点缀其中无论从哪个角度，换什么镜头，拍出的哈尔施塔特都像一张明信片在“标准明信片”处总觉得匆匆拍几张照片很不过瘾，“咔嚓咔嚓”在这里扼杀了我不少快门相信很多人早就看过从这个角度拍摄的哈尔斯塔特而我当初也是被一张同样构图、同样风景的照片所震撼，下定决心来哈尔施塔特的沿着原路返回，路上更是看不到任何人不到七点，整个小镇已经入睡夜深人静的街巷，就像卸去晚装的女人，没了文饰，多了温存------------------------------------------------------------------------------------------------Hallstatt早上7点女主人准时把早餐送到房间早餐虽不能说豪华，但是处处可以看出主人的用心吃过早餐，我独自一人来到小镇小镇飘朦的雾气散去，古老的石板路被雨水冲刷的泛着清冷的光泽狭窄的街道上，总也见不到一个人清澈幽蓝的湖水深不见底天鹅优哉游哉的在湖水中慢慢的游荡风掠过湖面，忽而皱了水纹，渐渐又平展如镜湖对面葱翠的山峰云雾依然缭绕我感受到所未有的平和和安宁这个时候总觉得语言是贫乏的，很多感受难以言说前些日子网上报道惠州某地仿造哈尔施塔特小镇引起各方媒体和哈尔施塔特人关注仅仅从自然条件来说，惠州仿造就已经是东施效颦之举了，更遑论人文内涵站在“标准明信片”处，我期盼着阳光的到来，哪怕一瞬间湖边的山头虽然云遮雾绕，可是还有那么一丝的云隙透露出一丝阳光但是当天空刚刚露出一点蓝天，马上又被云覆盖为了那一抹阳光我等了许久，实在是不甘心当我失望的往回走，小镇再次飘起小雨当我们来到汽车站的时候天上云完全打开，太阳出来了明晃晃的阳光洒满整个湖面，看着竟然有些炫目眼前的哈尔斯塔特忽然换了一张面孔阳光下的哈尔施塔特清新干净，隔着淡淡的雾气亦真亦幻恍如仙境汽车站里可能我是最兴奋的游客看了下时间，距离开车还有一刻钟到“标准明信片”处拍照怕是时间已经来不及我们坐在树下，晒着太阳，欣赏着眼前的一切在哈尔施塔特，我们看不到霓虹闪烁的广告，也感受不到灯红酒绿的嘈杂尽管岁月已逾千年小镇依旧平静如水尽管游人南来北往哈尔施塔特人依然波澜不惊在这个连空气里都充斥着欲望的浮华世界上有多少地方能够独善其身守住这份平和和安宁哈尔施塔特以一份难得的淡定让小镇变得人人见人爱
巴德伊舍,找寻茜茜的踪迹
没有一个女孩子会不喜欢看“茜茜公主”喜欢她至真至纯的善良仁慈，喜欢她执着热烈的自由乐观，喜欢她天使般迷人的魅力，更喜欢她心无旁鹜纯真圣洁的睿智相信影片中茜茜公主的形象深深影响了一代人小镇巴德伊舍是茜茜与弗兰茨相遇的地方，是那段美好爱情故事的开端正是因为这个原因Amy坚持要在这个很多游客经过却很少驻足的的地方停留哪怕是第一次到巴德伊舍，眼前的这一切或许会让你感到似曾相识-------------------------------------------------------------------------------------------------10.10Bad Ischl大巴缓缓驶出哈尔施塔特阳光下的奥地利湖区亦真亦幻，纯净温润湖光山色浑然天成嫣然一个童话的世界到达巴德伊舍火车站，我们按照攻略把行李寄存穿过马路，来到一个三叉路口十九世纪时，巴德伊舍人发现了盐的药用和疗养功效，并在1823年建立了奥地利现存最古老的盐浴场不过事实上，这座以温泉出名的小镇，与奥地利王室有着不解之缘传说，弗兰茨·约瑟夫的父母——大公爵弗兰茨·卡尔及其夫人索菲因为膝下无子而第一次来到巴德伊舍疗养或许是此地的温泉确有奇效，或许是这里的山水风光令人心情舒畅总之，大公夫妇不久后连得数子，其中包括后来的弗兰茨·约瑟夫自那以后，这里便成为奥地利王室专属的温泉度假圣地二十多年后，年轻的弗兰茨在这里邂逅茜茜并一见钟情，在巴德伊舍举行了盛大的订婚典礼两人订婚后，索菲王后将此地的一处宫殿送给他们二人作为夏宫行宫被改建成了一个E字形，恰好是“Elisabeth”的第一个字母这段故事随着“茜茜公主”这部电影蜚声全球，也让许多人第一次知道了巴德伊舍这个小镇现在来到巴德伊舍，有关茜茜公主的东西会经常出现在眼前街边海报、报亭的明信片、纪念品店橱窗里的玩偶进入小镇中心是一座不起眼的教堂，无论从外部形态还是教堂规模，似乎没什么特别甚至LP和网上也很少有它的介绍这座名为圣尼古拉斯的教堂建于1344年自巴德伊舍成为奥地利皇室度假胜地开始，这里就成为了一座皇家礼拜堂教堂内结构并不复杂，也没有太多雕像，但每一个角落都画满了精致的彩绘出了教堂沿着布满落叶的大街往小镇中心走随时随地都可能遇到一小片绿地或者街边咖啡厅当地人发呆、看报、聊天或者喝着咖啡，时间就这么打发过去了转个弯，沿着大街前进，在一片很大的花园中间出现一座宫殿式建筑这个名为Kongresshaus，算是Bad Ischl的标志性建筑及“景点”之一回来查询资料，才知道这是一处温泉水疗宫在公园逗留了一段时间，阳光时不时的又开始被云朵遮挡天空时晴时阴，小镇也阴晴间变的神秘莫测过了Kongresshaus右拐，我们来到特劳恩河边我们沿河而行，遥想当年的茜茜与弗兰茨相遇的情景巴德伊舍其实很小，只有那么几条街道，想迷路都难当我们走在巴德伊舍的大街小巷时，我们总在讨论这里是不是曾经在电影里出现过的地方那条小路是不是茜茜翻窗户出来走到电报局的路这座建筑是不是那个茜茜发电报的电报局哪里是茜茜“钓”到皇帝弗兰茨的地方那座房子是举行订婚典礼的地方当然，只要你熟悉茜茜公主这个电影才能知道我这些乱七八糟的念头指的是什么在这个群山环绕的小镇上特劳恩河蜿蜒流淌，河水清澈透明，河底的水草和鹅卵石清晰可见在深秋初冬时节，河岸两边满眼金黄，地上的落叶宛若一席金色的地毯，映衬着蓝天、白云，有一种别样的美巴德伊舍的风景，从来不深刻，更无沉重山水树木鲜花，都是那样简单明快，毫无分量，也毫无压力很多人到巴德伊舍都有另一个目的地——著名的Zauner皇家糕点店它诞生于1832年，这里的蛋糕是弗兰茨·约瑟夫皇帝最喜欢的甜点糕点店就位于小镇唯一的步行街上，建筑外粉刷成艳丽的玫红色，你绝对不会错过作为当年奥地利皇室贵族在巴德伊舍必定会光临的糕点店现在更是当地人生活的一部分无论是清晨还是午后，都能见到穿着考究的老年人来到这里，一杯咖啡，一份点心，慢慢的享用当然更多的是慕名而来的旅行者说实话，现在在Zauner品尝的已经不是糕点，更多的是体味历史情怀出了Zauner，斜对面是一家名为Sissi的咖啡厅橱窗里布满了茜茜和弗兰茨的照片、饰物据说这是茜茜喜爱的咖啡厅，由于时间关系我们没有来得及光顾根据地图绕到火车站后，这里是特劳恩河和伊施尔河交汇处两条河水颜色一深一浅，未经分明由于地图标注不是很清晰我们走错了路，后来询问路人才找到了夏宫的入口因为走了一段冤枉路耽搁了时间，加上天空飘起小雨我们放弃了进入皇宫别墅远远的眺望了一下，匆忙赶到火车站取了行李，顺利跑上150路前往萨尔茨堡虽然仅仅在巴德伊舍短暂停留几个小时但在离开巴德伊舍的刹那，我发现我们是如此的喜爱这里虽然电影中的画面早已与现实混淆于一体但那份真切的美好感受依然感染着我们从巴德伊舍到萨尔茨堡沿途会经过好几个临湖的美丽小镇起初看了在山顶俯瞰湖区的帖子，我也心动的要在这里停留但是最后因为时间关系不得不放弃这里的每一个小镇都和世外桃源一样，风光绝美如果有时间真的要把这些小镇一个一个走遍
萨尔茨堡,跳动的音符
如果没有标志性的城堡、莫扎特和电影《音乐之声》萨尔茨堡可能只是一个默默无闻的地方因为这里除了盐矿，再也没有什么可以吸引人的了而现如今整座城市被收录世界文化遗产它的全貌和十七世纪描绘全城景观的彩色版画几乎一样种种所谓人类的进步，既不曾遗忘这里，也不曾翻天覆地的改变这里这足以说明时间的变迁已经让这个城市变得很不平凡--------------------------------------------------------------------------------------------------10.10Salzberg离开巴德伊舍后雨越下越大，到达萨尔茨堡时几乎变成中雨在寒冷的车站，我们迷失了方向原计划是步行到酒店，但是寒冷的秋雨和疲惫的身体我们放弃步行的计划，到处咨询如何到达我们所住的酒店接二连三遇到几个十分不友好、十分傲慢的车站工作人员也差点破坏了我们对奥地利的好感和影响旅行的好心情不过这些只能算是旅行中的小插曲吧当友好的公交司机在上车时赠送给我一份有关萨尔茨堡交通指南和景点地图当友好的女孩跑了两个站台帮我们确认公交车当友好的阿姨一个一个教给我们这些外国游客如何使用自动售票机在深秋冷雨中的我感受更多的是温暖顺利到达酒店，安排好住宿发现酒店周边没有中意的餐厅，不得不乘车返回到市中心吃晚饭饥寒交迫的我们下车后淋着雨走了一段距离，缺少目标的我们随便找了一家餐厅解决晚饭这家在米拉贝尔宫附近名为L‘Osteria的意大利餐厅非常火爆门口挤满了等位置的人因为我们没有太多要求，正好一个过道的小桌子上空着，我们被安排在那里坐下餐厅主要提供披萨和意大利面等特色意大利饮食我和Amy参考国内分量点了一张披萨、一分意面和一份蔬菜沙拉当菜一个个上来时候，我们震惊了意大利面足有国内两份那么大，而直径45厘米的披萨已经几乎超过我们的桌面第一次遇到这么大的菜量当我硬着头皮吃完一整张披萨后，连续几个月看都不想看到披萨出了餐厅，雨貌似没有停止的迹象打乱了我计划爬上卡布金纳山观赏萨尔茨堡夜景的计划早早回到酒店休息期盼着转天能有个好的天气--------------------------------------------------------------------------------------------------10.11Salzberg由于对萨尔茨堡日出的期待，半夜起床上厕所我都拉开窗帘看雨到底停了没有直到天亮发现外面已经变成雨夹雪我翻来覆去的睡不着，最后还是决定冒雨爬卡布金纳山乘车到圣安德鲁大教堂，穿过马路，围墙里面就是米拉贝尔宫米拉贝尔宫殿花园曾经是电影《音乐之声》拍摄的外景地之一电影中，玛丽亚带着七个孩子，围绕花园中心的喷泉载歌载舞孩子们将通往玫瑰山的阶梯当作音阶，并唱出脍炙人口的"Do-Re-Mi"我在萨尔茨堡的旅程就从米拉贝尔宫殿和花园开始位于尔茨堡城市中央的的米拉贝尔宫原名为阿尔特瑙宫这是大主教沃尔夫·迪特里希为他的情人莎乐美·阿尔特在城堡之外所建造的宫殿和花园宫殿的每一扇窗都遥望萨尔河畔的霍亨萨尔斯城堡，也就是主教的的住所1612年沃尔夫·迪特里希大主教被迫免职，而后被关在要塞中在后来继任者马尔库斯·西提库斯·冯·霍亨内姆斯为了抹去大主教的不光彩历史，将“阿尔特瑙宫”改名为“米拉贝尔宫”“米拉贝尔”是意大利语，有“惊人的美丽”的意思毫无疑问，这是萨尔茨堡最秀美的宫殿这座建于1606年的宫殿，现今是萨尔茨堡人最常举行婚礼的地方，被称为“欧洲最美的婚礼堂”。我从侧面的小门进入这是一座典型的巴洛克式庭院处处透着皇家花园的气派，文艺复兴晚期的艺术氛围，令人赏心悦目花园里众多按照希腊神话而建造的人物雕像也是构成这座巴洛克杰作的重要部分不过米拉贝尔宫殿当时并未对外开放，若大的花园中只有我一个人冒着雨晃荡着出了米拉贝尔宫，穿过两条街来到一座古旧的中世纪石头拱门，如果不留意很容易错过由此进去，沿着阶梯上山，山上有一处隔河与要塞相望的瞭望台此处可以拍到萨尔茨堡老城的正面并可俯瞰萨尔茨新城虽然绵绵细雨，又是只有我一个人痴痴爬到山上拍照萨尔茨堡的雨无止无休，我只得返回宾馆简单吃了点早餐，然后找酒店借了把雨伞再次回到萨尔茨堡市中心连续往返几次，逐渐对萨尔茨堡熟悉起来这次是从米拉贝尔下车后过萨尔斯河进入萨尔茨堡老城萨尔茨堡历史悠久，新石器时代起这里就有人居住，公元45年的时候有了城市自治权公元5世纪这里建成了第一座修道院——圣彼得修道院在此后的1000多年里，萨尔茨堡始终是教统区天主教在萨尔茨堡历史上扮演了极为重要的角色，一代代的大主教成为萨尔茨堡最高的统治者公元755年开始，萨尔茨堡因为发现了盐矿而变得繁荣经由穿城而过的萨尔茨河，山中出产的盐被运往各地换来的财富建造了包括城堡和萨尔茨堡大教堂在内的巴洛克建筑群1816年，经历过神圣罗马帝国的政教分离几经波折，萨尔茨堡才完全并入哈布斯堡君主国，它成为了奥地利历史最悠远的那一部分萨尔茨堡老城道路并不像新城那么宽阔，崎岖的小巷如同巨大的蜈蚣，弯弯曲曲，幽深而诱惑一场秋雨过后，老城更让人感觉干净清爽经过粮食胡同，大多店面还没有开门营业夹峙在街道两边的建筑又高又陡墙壁上千疮万孔，到处是岁月沧桑的遗痕店铺的那些铁艺招牌，一件件早已够得上博物馆的藏品商业街的尽头是莫扎特广场，在广场上能很清楚地看到左边的主教大教堂我们并不着急进入教堂，钻过古老的拱形门廊，一块开放的休闲广场展现出来广场上有很多小吃摊，提供热烘烘的新鲜面包和咖啡游人们大都选择在这里歇息广场上比较吸引人是是一个白衣黑裤的人物雕像站立在金色的大圆球上这座艺术雕塑的人物面无表情，眼神坚毅，遥望着城堡山当时广场上正在搭建舞台，不清楚又要有什么文化活动要举行萨尔茨堡每年有一系列的音乐节及文化活动，而我眼前这块广场，可能也是不可或缺的重要活动地广场一边是通往要塞城堡的山路，疙疙瘩瘩的路面保存了中世纪的遗留这些古老的小巷上有不少小吃店、画廊和纪念品店，还有几家有特色的专门给游客拍摄中世纪风格影像的摄影店稀里糊涂的走到了城堡缆车入口由于寒冷的天气，我们放弃自己走上城堡，选择轻松的乘坐缆车缆车修建于1892年，缆车的年头本身就已成为历史缆车运行速度非常快，几分钟时间到达山顶当然如果沿着山路走上城堡还是要破费力气的下了缆车是城堡上一个可以俯视山脚下景色的观景平台似乎上到城堡的人们都会有点小小的兴奋这从人们迫不及待拍摄四周景色的迫切心情中表露无遗城堡处于陡壁之上360度的观景台满足了游客们纵览萨尔茨堡秀丽全景和德奥边境阿尔卑斯雄伟壮观的雪山风光的心情萨尔茨堡城堡全名为霍亨萨尔斯城堡它建于1077年，之后每一位大主教都为城堡添砖加瓦，直至16世纪时至今日，其外观大体上仍保持着16世纪的原貌，是现今中欧最大保存最完好的城堡在萨尔茨堡城堡漫长的历史中，没有任何进攻者能攻占下它城堡过去既是一座防御设施，还是大主教的住所，同时它还充当过兵营和监狱的角色因此人们常把它称作要塞可能受到老天的眷顾当我们上到城堡，天空的云逐渐散开，阳光洒满整个城堡，忽然有种重见天日的豁朗我站在城堡观景平台，贪婪地看着眼前的景象萨尔斯河的一边是密密麻麻的教堂、巴洛克式的建筑另一边是幽幽的草地，童话般小木屋的田园景色一边拥挤，一边舒缓，形成截然不同的对比蜿蜒的萨尔斯河从城市中穿过，整个萨尔茨堡色彩鲜明充满灵动仰望城堡，白色的外墙，高耸的尖塔，格外庄严我感觉这个城堡看起来和布达拉宫颇有点相似这两座位于城中山丘之上的城堡分别是各自城市的标志性建筑作为城市建筑的灵魂，两座城堡都经过了历代统治者的不同程度修缮、扩建，最终形成当前规模城堡曾经都是宗教领袖的官邸，是权利和宗教的象征城堡外形也有几分近似，唯一不同的只是布达拉宫多了一些红色城堡建筑规模很大，但开放的区域却很有限几个狭小空荡的博物馆展示着萨尔斯堡城市及城堡的相关历史文化，而大主教的寝宫没有开放很对不起十几欧的门票唯一值得肯定的是有中文解说器从城堡上下来已经到了中午，我们打算先逛逛粮食胡同，吃完午饭再回来这时候的粮食胡同已经变得相当热闹，来自世界各地的游客熙熙攘攘穿梭在这条不宽的中世纪街道上来到萨尔茨堡，莫扎特是躲不开的话题座落于粮食胡同9号是莫扎特的出生地在他35年的人生里，有一半时光是在这里度过现今这座被称为“莫扎特之家”的房子也成了了解莫扎特的重要博物馆不过面对昂贵的门票以及网上提到的简单陈列，我们没有选择进去在门口拍了两张照片就来到隔壁的北海渔店吃午饭北海渔店是一家以经营海鲜为主的快餐店，在做攻略的时候就多次看到网友提到过它由于比较好的声誉，所以我们也特意安排在这里午餐隔着橱窗看着着各种海鱼、海虾、贝类十分诱人，但真正吃味道多少令人失望可能是奥地利并不临海，海鲜大都是从德国运来，新鲜程度大打折扣的原因各种冰冻海鲜是本来就不温暖的我们变得更加寒冷匆匆吃过午饭，我们返回到大主教教堂萨尔茨堡大主教教堂是萨尔茨堡最重要的宗教建筑教堂最初的建造时期可追述到公元774年在经历了1598年的一场大火后，直到1614年萨尔茨堡大教堂才开始重建大教堂门外有4座巨大的雕像，刻在门栅栏上的“774”，“1628”，“1959”分别是三次修葺的年代进入大教堂，由高大的圆形穹顶带来的压迫感油然而生幽暗的光线透过玻璃窗摄入到教堂，使教堂显得更加神圣和肃穆教堂内的墙壁和天花板以典雅的灰白色为主巴洛克的繁复和华丽毫无掩饰地表现在雕梁画栋上，细致得令人瞠目结舌这座规模宏大的教堂，并不收取门票，可以根据情况自由捐献出了大教堂，一阵空灵的歌唱声飘来我和Amy被吸引而站在那里聆听了许久广场上人来人往，几乎没本地人驻足倾听我猜不是因为他们不爱音乐在萨尔茨堡，莫扎特和卡拉扬的故乡，这种街头表演已经司空见惯在大教堂附近有另外两个著名的教堂——弗朗西斯卡教堂和圣彼得修道院弗朗西斯卡教堂与萨尔茨堡大教堂一样，其历史可以溯源到萨尔茨堡基督教早期但两座教堂具有完全不同的风格与作用萨尔茨堡大教堂是巴洛克式主教教堂，主要用于宗教活动而弗朗西斯卡教堂则是细长的歌特式，在这里人们可以静静地祷告我们到的那天弗朗西斯卡教堂没有对外开放不过满目疮痍的外观已经让我惊叹不已弗朗西斯卡教堂的斜对面的城堡山山坡下是一座有三重侧廊的罗马式长方形会堂这就是萨尔茨堡唯一的罗马式教堂——圣彼得修道院修道院虽然体量不大，但是内部装饰相当精美廊柱与走廊的尽头布满罗马壁画在修道院建筑中心的天花板上还有许多描绘宗教的画像该修道院还有一片精心照看的墓地，这也是圣彼得修道院真正看点在《音乐之声》中男主角一家逃亡时的藏身之处从圣彼得修道院出来，天气越来越冷迫不得已，我和Amy返回酒店添加衣服回到酒店我们先到对面超市买了些食品，为转天在国王湖野餐做准备然后当我们回到酒店，我透过窗子发现对面的山完全被晚霞染红我顾不得再多穿什么衣服，马不停蹄的乘车回到城堡对面的卡布金纳山一个风景如画的城市，如果没有个能登高望远的地方，总觉得是一个巨大的缺憾那些让人陶醉的瞬间，很多都是在高处鸟瞰时的感受从这个意义上来讲，萨尔茨堡实在是得天独厚这里拥有多个可以登高望远的地方站在山顶的观景平台，旧城、新城、城堡、大教堂、盐河尽收眼底整个城市依山傍水，建筑高低错落，层次分明晚霞透过云层，将天空染成瑰丽的胭脂红、粉金和玫瑰紫古老的城市躺在燃烧的云彩里，宁静而致远华灯初上，白天的朴素隐藏在辉煌的夜色里此刻的萨尔茨堡，流光溢彩再次走进粮食胡同才不到七点，大街上行人寥寥，两侧商铺已经悉数关闭透过店铺的橱窗总能看到与莫扎特相关的一切现如今莫扎特几乎就是萨尔茨堡的招牌莫扎特广场、莫扎特咖啡馆、莫扎特商店、莫扎特巧克力……只要能够起名字的地方，恨不能都和莫扎特扯上关系想当年音乐家穷困潦倒，在故乡也得不到应有的尊重没成想死后却备受关照，后人们尽可